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单反相机基础知识(转)
一、装卸镜头方法单反相机镜头和机身之间的连接是通过一个叫卡口的东西来实现的,一般都是内三刀或者外三刀式,为了防止镜头从机身上脱落,都设有锁定卡榫不同厂家生产的相机不同,锁定装置的位置及操作方法也略有不同,使镜头的装卸存在差异,例如尼康的F卡口是内三刀,逆时针旋转__,而佳能的EF卡口则是内三刀顺时针旋转__,而且镜头插入时定位点的初始位置也是有区别的 ___要使用旋转卡口最初的可更换镜头的相机镜头与机身的连接是采用螺口的方式,就像螺丝拧进螺母一样(例如影响范围巨大的M42螺口),随着时间的推移,螺口变得不适应新的用户需求了,比如螺口基本无法实现全开光圈测光,收缩光圈拍摄的需求,而这是卡口单反相机最基本的功能,于是,卡口就应运而生了 __镜头的时候要细心操作,在卸下镜头的过程中更要小心,向外拔出镜头时一定要垂直,否则不仅不易拔出,也易损伤镜筒或机身卡口旋转镜头时手应握持镜头的镜筒部位,不宜握持光圈环或调焦环、变焦环装镜头应将镜头上的红点和机身上的红点对准后插入,按要求的方向旋转到底,并听到锁定的“咔嗒”声为止 在风沙和灰尘较大的环境下,尽可能不要更换镜头,以免沙尘进入反光镜箱,既有可能沾到CCD上,也有可能进入活动部件中导致磨损加剧甚至故障如果一定要在恶劣环境中换镜头,那么把机身翻过来,卡口对着__装卸可以最大限度的避免沙尘的进入,换下来的镜头应当尽快盖好前后盖放如包内或者镜头筒中
二、用好感光度ISO ISO,俗称感光度,在传统相机使用的胶卷包装上都能明确看出ISO值,如ISO
100、ISO
200、ISO400等等通过调节ISO值,可以使数码相机的感光敏感度改变在同一条件下(曝光量一定),ISO越高,感光速度越快,曝光需要的时间越短也就是说在相同环境,相同快门光圈的拍摄情况下,如果ISO值设定得越高,那么拍摄出的数码照片亮度也越大 调节ISO 选购好了一款数码相机,现在就可以开始进行拍摄了想要拍摄出精美的数码照片,那么就需要根据场景的需要,选择不同的拍摄模式,还需要注意感光度的大小、白平衡的选择、控制虚化背景、构图的框架、光线的方向、侧光点的选择接下来我们就来看看该如何拍摄照片
1.高感光度的作用 既然ISO的提高可以有效减少CCD感光时间,那么这就为我们在弱光下的拍摄提供了方便因为通常在弱光或夜晚拍摄时会需要较长的曝光时间一旦曝光时间过长,手的抖动就容易对拍摄清晰度产生影响,唯一的办法就是使用三角架来固定相机但毕竟对于大部分用户来说,随时携带一个三角架出去娱乐可不是一件方便的事另外有时是一些发生在夜晚的突发__,要想获得较亮的拍摄效果,最直接的办法就是采用高ISO值,这样拍摄效果就会更好高ISO值适用的场景包括有夜景、弱光环境和快速抓拍等
2.低感光度的作用 但是并不是感光度越高就越好,因为虽然ISO值小的照片亮度最弱,但是它的画质细腻度是最好的而ISO过高的照片颗粒感最明显,噪点更多因此ISO较高的设定不适用于要求品质较高的数码照片,尤其是人像拍摄、静物拍摄以及特写之类
三、选择适当的曝光模式 曝光是摄影中一个常用的名词,是拍摄过程中自然光源进入相机的量如果进光量过大,那么照片就显得非常亮,称为曝光过度;如果进光量过小,那么照片就显得非常暗,称为曝光不足把握好曝光的强度,对于一张照片的好坏有着非常重要的作用曝光模式又分为
1.自动曝光 自动曝光是数码相机根据光线情况,自动分析并选择曝光强度的一种曝光方式,也就是人们所说的傻瓜式操作这种方式没有任何技术性可言,一切都依靠数码相机自动识别根据拍摄现场光线的具体情况自动设置所使用的光圈和快门速度当光线不足时,相机将自动打开机内闪光灯在一些新闻报道和突发__中为了抢时间,一般都采用自动曝光
2.快门优先 快门优先是在手动定义快门速度的情况下通过相机测光自动获取光圈值在拍摄运动物体时我们时常发现拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄当快门速度低于1/60秒时建议使用三脚架进行拍摄,以免因为手抖动而影响照片清晰度快门越快,进光量越少;快门越慢,进光量越大快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用高速快门可以用于凝固物体瞬间的状态,而慢速快门可以实现运动物体的虚化
3.光圈优先 光圈优先是由拍摄者首先选择拍摄所需要的光圈,然后由相机根据现场光线情况确定所需的快门速度光圈越大,进光量越大,背景虚化的效果越明显,被拍摄的主体越突出;光圈越小,进光量越小,焦点前后的景深越大一般来说,进行微距拍摄常常运用较大光圈来达到虚化杂乱背景的目的和效果风景拍摄时为了取得前后清晰,细节丰富的图象,常常采用较小的光圈进行拍摄大光圈适合微距拍摄,而小光圈适合风景拍摄
4.手动曝光模式 手动曝光模式完全由用户确定拍摄时所需要的光圈和快门速度用户能够根据自己的艺术创作意图和预计的拍摄效果进行光圈和快门速度的设置,为用户提供了极大的自由度当设定超过感光度后,相机会通过声音或闪烁的灯光予以提示对于经验不足的新手来说,手动曝光模式有一定难度,而且操作稍显复杂,难以用于抓拍瞬息即逝的景象
5.曝光补偿调节 曝光补偿调节 在复杂的光线及强对比高反差德环境下中,利用自动曝光或者快门、光圈优先模式,有时很难照顾全面,无法突出主题,达到预期的效果,这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整,这就是曝光补偿(exposevalue),也称±EV对于初学者来讲曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合这个场合适合从容进行参数调整,用不同的补偿方案拍摄多张照片以供挑选不过在存在反差极大的画面中,曝光补偿很难照顾全面,容易顾此失彼 一般曝光补偿都是用在自动或者半自动曝光模式中的,如果是全手动曝光模式,很少采用曝光补偿,因为依靠快门和光圈的调节,也可以改变进光量了
四、合理曝光,看懂直方图 直方图是通过在LCD上显示出来的波形参数以确定照片曝光精度的工具,现在许多数码相机在取景的时候就能够看见实时直方图,这样我们就可以清楚地判断拍摄的照片或者正在取景的照片曝光的情况HYPERLINKhttp://blog.zol.com.cn/show_pic.phppicid=138239\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://img
8.zol.com.cn/blog/139/a
138239.jpg\*MERGEFORMAT 直方图 直方图的横轴从左到右代表照片中从黑暗部到白亮部的像素数量下面来看两个例子HYPERLINKhttp://blog.zol.com.cn/show_pic.phppicid=138240\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://img
8.zol.com.cn/blog/139/a
138240.jpg\*MERGEFORMAT 直方图显示的波纹偏左,说明画面整体偏暗,可能曝光不足HYPERLINKhttp://blog.zol.com.cn/show_pic.phppicid=138241\t_blankINCLUDEPICTUREhttp://img
8.zol.com.cn/blog/139/a
138241.jpg\*MERGEFORMAT 波纹贯穿横轴,没有峰值,同时明暗两端又溢出,照片可能明暗细节损失严重
五、用好白平衡 很多人可能都有这样的同感本来在正常光线下看起来是白颜色的东西,在较暗的光线下看起来可能就不是白色,另外在一些特殊光源下(如荧光灯)的白色看上去也不是白色 一般来说,CCD并没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变,而只能以不同场合下默认的“白色”平衡其他颜色在有色光线下的色调如果数码照片会有偏色的现象,就是因为没有正确调整白平衡白平衡有多种模式,适应不同的场景拍摄,如自动白平衡、钨光白平衡、荧光白平衡、室内白平衡、手动白平衡 自动白平衡通常为数码相机的默认设置,这种自动白平衡在光线接近正常时的准确率是很高的,如果在室外拍,就可以用它,但在有色光线下拍摄时效果却较差另外对于大气中的漫射光也无法纠正,在多云天气下许多自动白平衡系统的效果极差,它可能会导致照片偏蓝 钨光白平衡就是灯泡(白炽灯)光线下的白平衡,这个容易理解;荧光白平衡因为荧光灯类型有很多种(如冷白和暖白)而最难处理,需要试拍决定;室内白平衡也叫多云、阴天白平衡,适合把昏暗处的光线调至原色状态手动白平衡是对准拍摄现场光线中的白色(如白纸)取样设置的,理论上手动白平衡是最准确的,除非取样用的白色不够白 在某些场合下往往偏色也是很奇特的效果,不信你在拍夜景时选用日光效果试一下,其实也很好看当然,初学者还是循序渐进比较好,但也不必为白平衡有太多困扰,如果发生偏色,多数情况下可以用后期PS色彩平衡校正
六、侧光拍摄技巧 侧光是指从被摄物体侧面照射过来的光线,它能使被摄体表面由于凹凸不平而呈现出部分阴影,使物体受光面与明暗面各自有明显的表现,既能勾勒出被摄体的轮廓,又能体现立体感,这种光线的表现力最强,因此侧光是摄影用光时最为常用的光线但在运用时,要注意受光面与暗面在画面造型中所占比例通常斜射光的角度是最好的,当光线的方向与景物平面呈45度左右的角度时,这种角度的光线使被摄物体受光面与阴暗面的比例大致相当,比较符合人们日常生活中的视觉习惯
七、逆光拍摄技巧 逆光是指从被摄体背后照射过来的光线逆光拍摄时很容易使被摄物体变成剪影,因此对于曝光的把握相对困难一些,对于初学者往往不推荐逆光摄影但是逆光的艺术效果也是独特的——逆光能给被摄物体外缘镶上一条动人的轮廓光边(如果是阳光,就是金边)如果处理适当,便可创作出独特的美感,拍出艺术味十足的光影感觉 在拍摄逆光照片时需要注意的是,逆光时前景与背景的光比过大,往往会造成背景曝光过度或者前景曝光不足,为了缩小光比,一定要注意为前景补光,可以用反光板或是闪光灯,缩小前景与背景的光比单反相机入门教程
(一)单反教程相机入门DSLR者,英文全称为DigitalSingleLensReflex,数码单镜头反光照相机是也很多人只知道DC(DigitalCamera),却不知道DC的重要分支——DSLR在平时总会遇到抵触DSLR的人,这部分大概分为三种一种是从来没听说过DSLR的人;一种是虽然听说过,而没有亲自体验过的人;一种是明知道DSLR的好处,却认为它是过于专业的“高端产品”的人这些人中的一些人难免会以酸葡萄心理看待DSLR,摆出一大堆DSLR的弱点来说服自己和旁人,试图让自己和人们相信小型相机更好DSLR在过去确实是“专业”与“奢侈”的标志,用户群很小然而,近年来随着各品牌DSLR的不断降价,入门级DSLR早已经走下神坛,并且日益向小型化、平民化发展,它的流行是必然趋势帮助大家认清DSLR的本来面目,改变以往人们对于DSLR“非我族类”的对立认识,扫清消费者对于此类相机担忧和顾虑,是本文的目的DSLR并非都是高端产品2006年是DSLR战争全面爆发的一年在这一年当中,索尼、三星、松下三大传统家电厂家__进军DSLR市场,而像奥林巴斯、尼康、宾得这样的传统厂家也拿出了各自最新的低价产品加以应对,一方面加剧了产品竞争,另一方面也极大丰富了消费者的选择范围,并将入门级DSLR的__进一步降至冰点尽管高端DSLR产品有动辄数万元的,但目前6000元以下带镜头的入门级DSLR套机以及5000元以下的单机身比比皆是,这个价位已经算不上什么高端产品了这一价位已经直逼高端消费级数码相机的防线可以说,由于DSLR与高端消费级相机的__区隔已经很不明显,将直接动摇一部分原本打算__消费级相机的消费者的选择尽管DSLR比高端消费级相机的体形稍大些,但是DSLR的操控与成像质量都有了质的飞跃加上可以根据需要更换不同镜头,这些优势构成了DSLR绝对的诱惑而消费者选择最多的2000~3000元的消费级相机,尽管其成像品质也可圈可点,但与DSLR根本不可同日而语DSLR五大致命诱惑
1.成像质量优秀是很多消费者青睐DSLR的第一理由因为DSLR中感光器的__远大于消费级相机中感光器的__,所以像素密度相对大大降低,因此在宽容度、解像力和高感光度下的表现远远超越消费级相机感光器的尺寸也是消费级相机在销售中最不愿意涉及的因素,厂商每每都会以高像素等其他指标分散用户的注意力实际上,感光器的尺寸指标对成像的影响,重要程度远在像素数量之上消费级相机的感光器尺寸最大不过是1/
1.7英寸,而单反的感光器__则大多是APS-C规格(
23.7mm×
15.6mm)直到与135底片一样大小的全幅面尺寸(36mm×24mm)
2.DSLR的快门是纯机械快门或电子控制的机械快门,快门时滞极短,按下快门后能立即成像,是抓拍利器DSLR的开机速度只有几百毫秒,连拍速度也很快而消费级相机则是纯电子快门,存在严重的快门时滞问题,这一弱点堪称消费级相机的软肋,因此它拍静物尚可,但不适合抓拍运动物体——你所得成像,往往不是你按下快门时的那个动作
3.单反相机的取景是通过镜头取景,看上去很亮堂,而且你所看到的画面,就是你将要拍到的,通透的光线使对焦时更容易观察而消费级相机是通过感光器与LCD取景,在亮度和色彩的观察方面均与实际存在一定的误差,不易察觉,在暗处更会看不清画面消费级相机上即便有光学取景器,其光路也不是从镜头中穿过,因此同样存在视差
4.DSLR的镜头可以根据拍摄主题来确定使用何种镜头,可以更换而消费级相机的镜头无法更换,并且镜头质量比DSLR的镜头要差得多
5.DSLR拥有大量的手动功能DSLR可以方便地进行手动变焦、手动设定拍摄参数等等,可以进行一些特殊的拍摄(如用B门拍焰火)而很多消费级相机都是自动的(特别是卡片机),多数相机没有手动变焦环,要靠马达自动变焦,因为变焦和对焦的速度慢,会丧失很多拍摄良机很多人认为自动比手动好,实在是一个误区,只有自动功能而没有手动功能的相机往往是低端相机,因为自动的精确性和速度,远远达不到手动那么高你真的需要一台DSLR吗?如果你只是用相机来拍拍风景和“到此一游”纪念照,以及记录家庭娱乐,确实没有必要__单反DSLR虽好,但因为__和重量的原因,并非适用于每个人另外,即使拥有DSLR,也并不意味着从此即可拍出好照片由于DSLR的功能更强大,需要学习更多的摄影知识才能应用好如果常年都用AUTO挡,那样DSLR的优势就会大打折扣除此之外,如果你属于以下几种情况,那么你真的需要一台DSLR
1.如果你对画质具有很高的要求,请选择DSLR相比之下,消费级相机会让你失望的最简单的例子是,DSLR的浅景深效果(虚化背景),是消费级相机望尘莫及的
2.如果你经常拍人像,请选择DSLR消费级相机拍人像时成像尽管也很清晰,但我们必须纠正一个认识好的照片是主体清晰,焦外模糊,而不是全部清晰
3.如果你对抓拍有特殊的需求,需要更快的反应速度,请选择DSLR假如你使用消费级相机从事运动场景抓拍,由于快门时滞的影响,你会很难抓到你想要的那一瞬间,你抓到的尽是你不需要的动作这一结果将直接导致你对“抓拍”这一摄影方式失去信心,而只会拍静止的东西还有一点是想接触单反的朋友应该了解的(未完)单反相机入门教程二DSLR菜鸟最__的三类名词1.焦段常常听人问到DSLR相机的镜头“是几倍的”,请注意,这是极端外行的问法数码相机诞生时,由于镜头焦距小得可怜,为了与传统135镜头的焦距区别开来,所以采用了只说变焦倍数而不说实际焦距的做法,这样会让人忘掉小小的焦距和小小的感光__,这其实是一种转移注意力的障眼法但DSLR使用的是135相机的镜头,它通常是以实际焦距为指标,比如17-85mm,就表示这支镜头的变焦范围是17mm~85mm如果硬要问镜头是几倍的,那么这支镜头是5倍变焦这样换算很不科学的道理在于,由于DSLR是可以更换镜头的,如果换上70-200镜头,那么变焦倍数还不到3倍,但是基数却是从70mm开始,其实要比前面那支5倍变焦的镜头看得更远即使是消费级相机,光学变焦倍数带来的最终结果也是与起始基数有关,并非所有相同倍数的视野一样,因此消费级相机的倍数也是一个模糊的概念2.原厂镜头与副厂镜头像佳能、尼康、宾得等生产DSLR机身的相机厂商,为了对应自家DSLR系统所出产的镜头,就称为原厂镜头而一些专业的镜头厂商则提供了其他不同厂牌相机接口的镜头,从而那让消费者有更多的选择机会,如适马(sig__)、腾龙tamron、图丽tokina等厂商生产的佳能、尼康、宾得等接口的镜头,俗称副厂镜头当然,以副厂来称呼这些专业的镜头厂商似有不妥,因为这些专业镜头厂商所生产的很多镜头,品质是不输给原厂镜头的,__却比原厂镜头少很多,成为很多在经济上不宽裕的摄影爱好者的首选追求3.焦距转换率目前主流的DSLR中感光器的尺寸尽管比消费级相机所使用的大了不少,但仍未达到135胶片的规格(除非是全画幅相机),所以装上135相机的镜头时,拍出来的影像范围会跟135相机不同,通常必须乘上
1.5倍(尼康产品)或
1.6倍(佳能产品)例如,当尼康DSLR装上一支50mm的镜头时,其视角就相当于50mm×
1.5=75mm焦距时的视角但仅仅是视角相当,某一焦距的光学特性是不会因此而改变的即使是消费级相机在宣传中号称的“相当于135相机的××mm~××mm”,也仅仅指视角相当,光学效果则无法“相当”DSLR分类在胶片摄影时代,单反相机级别划分比较细致,分为低端入门级、中低级、中级、中高级、准专业级、专业级到了数码摄影时代,单反相机的级别划分有简化的趋势,可能是数码单反相机的研制和制造费用都比较高的缘故吧一般分为低端入门级、中级、准专业级、专业级比如佳能的400D、尼康的D40X是低端入门级,佳能的40D、尼康的D80是中级机,佳能的5D、尼康的D300是准专业级,佳能的1DS
3、尼康的D3是专业机未完单反相机入门教程三不玩儿L头,不算玩儿过佳能单反 玩单反,是看镜头选品牌?还是看机身选品牌?相信支持前者的还是要更多一些,拥有优秀镜头资源的厂商,必然会得到相当大一部分消费者的拥护,这就是___佳能、尼康会如此火爆的重要原因对于选择入佳能门派的朋友来说,相当一部分都是奔着“L”头来的,虽说“L”头非常昂贵,但出色的品质确实人人都难以抵挡和抗拒的,它绝对能给使用者带来__的成像质量和拍摄体验许多刚刚加入佳能阵营的朋友可能还都是新手,以前并没有接触过单反,对镜头也不够了解下面,就先给这些朋友简单介绍一下佳能镜头的命名规则,这样您就可以用最简单的方式最准确的得知这支镜头的参数以及定位我们以这颗镜头为例EF28~300mmf/
3.5~
5.6LISU__,EF表示佳能镜头的系列名称,可以用于任意EF卡口标准的佳能机身,比较常见的还有EF-S,此类镜头则只能用于APS-C传感器尺寸的佳能数码单反28~300mm表示的是这款镜头的焦距段f/
3.5~
5.6则代表镜头在最长焦距处和最短焦距处的最大光圈L就是我们今天文章的主旨,它是“Luxury”的缩写,是佳能的高品质专业镜头的代号,“L”头在镜头前端都会有一个明显的红圈;除此之外,这个位置还有可能是“DO”字样,代表其采用了多层衍射光学元件,这些镜头则有绿圈的明显标志IS则代表此镜头是否采用了佳能的IS光学影像稳定器最后的U__则表示镜头的自动对焦以超声波马达为动力来源每每看到体育比赛直播,场边那些红圈白炮甚至更能吸引佳能FANS的目光,可以肯定一点,凡是接触过一段时间佳能的朋友,必定会产生L情节,必定会对红圈产生一种迷恋和崇拜其实“L”头已经不仅仅代表一种性能出色的产品,甚至是变成了一种品位和格调的象征,让手握佳能EOS机身的朋友欲罢不能“L”头涵盖了的定焦和变焦,广角和远摄,实用性很高,如果各位手中的资金充裕,全都给自己配上L头当然是最好的,不过这样确实不是所有人都负担得起的不过,咱手里至少得有一颗红圈吧,要不怎么能算是玩佳能的呢?最便宜的L头EF17~40mmf4LU__ 目前最便宜的L头就是EF17~40mmf4LU__,它可以说是佳能专为数码单反而设计制造的一颗L头,装在佳能非全幅面机器上的焦段约为27~64mm,实用性很高目前这支17~40mmf4L的售价约在5400元左右,以其优秀的素质和便携的特性,成为了绝大部分佳能用户入手L头的第一选择EF17~40mmf4LU__镜片结构为9组12片,其中包含3片非球面镜,其中一片玻璃铸模非球面镜片口径为55mm,是所有EF镜头中最大的而且佳能还为其使用了超低色散镜片和防眩光高级镀膜,这一切都是它拥有优秀成像素质的基本保证EF17~40mmf4LU__的重量为475g,还是比较轻便的,成为随身携带的常用镜头不成问题虽然
83.5×
196.8mm的体积算不上小巧一类,但配上遮光罩看起来非常威猛,加上镜头上的红圈作为一支L头,EF17~40mmf4LU__也具备防尘防水溅的性能,整个镜身非常扎实,变焦环和对焦环手感极好,从镜头望去,一流的镀膜工艺让镜片就像钻石般通透在佳能的广角变焦L头中,除了这支以外就只有EF16~35mmf
2.8LIIU__了,从数据可以看出,它拥有更大的f
2.8的光圈,比EF17~40mmf4LU__的f4要好其实作为广角变焦头来说,更多的还是用来拍风景的,f4其实已经足够用了,并且也拥有相对锐利的成像质量虽然EF17~40mmf4LU__在广角端的畸变要比EF16~35mmf
2.8LIIU__明显一些,但20mm之后几乎就看不出差别了,二者成像质量也是不相上下,最重要的是,EF17~40mmf4LU__的__只有后者的一半,性价比极高,这也是___它能成为佳能L头中玩家最爱选择的一支头的原因(全教程完)单反相机新手入门技术篇第一章光圈优先与快门优先的使用第二章人像拍摄第三章怎样拍好微距第四章曝光补偿的使用第五章巧用屏幕上的网格线构图第六章太阳落山前或者阴天的拍摄第七章几种现场拍摄技巧
一、光圈优先与快门优先的使用
1、光圈优先大多用在拍人像以及风景时 光圈优先就是手动定义光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定快门速度由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛在拍摄人像时,我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而提高手持拍摄的稳定在拍摄风景这一类的照片时,我往往采用较小的光圈,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清晰,同样这一点在拍摄夜景时也适用
2、快门优先多用于拍摄运动的物体上,例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等 与光圈优先相反,快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄并且物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了,而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒 总之,在光圈优先的情况下,我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深,而在快门优先的情况下,利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果这两者都要灵活运用,满足我们不同情况下的拍摄要求
二、人像拍摄首先,要用到长焦,3――4倍的长焦非常适合拍人像,广角端会使得人像有些变形,不好看,超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平,不够生动 其次,光圈优先,选择大光圈,大光圈可以使得快门变快,减少晃动,并且使得背景尽可能的虚化最好选择点测光,对人脸点测光,并使用曝光锁定因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响,使得人脸曝光不正常 最后,构图人像最好占到1/3-1/2,并且脸部在上方1/3处(从下看是处)这样拍出的人像片就会生动,有视觉的冲击力,让人看着好看
三、怎样拍好微距拍好微距,需要用光、构图讲究技巧我们要掌握的是怎么把微距拍清楚,不要拍糊呢?注意以下两点就行了首先,用三角架手持不稳,放大之后总看到片糊,所以第一条,用三角架其次,用__机我们发现,即使用架,在按动快门时仍然带入了晃动,最好的办法,启动__机
四、曝光补偿的使用按动+-键,就会出现曝光补偿调节条,左右键调整正负补偿及大小,一次1/3级调整好后再按一次+-键确定 那么,曝光补偿怎么应用呢?总起来讲,是白加黑减,白的环境下,测光有偏低的状况,需要增加,反之亦然
1、拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量
2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病.
3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候,比如向阳的窗户前,逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯
4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前,拍摄人物的时候,要增加曝光量并使用闪光灯,否则主体反而偏暗
5、拍摄雪景的时候,背景光线被雪反射得特别强,相机的测光偏差特别大,此时要增加曝光量,否则白雪将变成灰色
6、拍摄黑色的物体,在照片里看和色变色发灰的时候,应该减小曝光量,使黑色更纯
7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候,也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度
8、夜景拍摄,应该关闭闪光灯,提高曝光值,靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果,很多人感觉夜景拍摄能力很差,其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一
9、阴天和大雾的时候,环境仍然是明亮的,但是实际物体的照度明显不足,如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗,适当的曝光补偿,加
0.3到
0.7可以使得景物亮度更加自然 善于应用、合理使用曝光补偿,可以大大改善你的摄影作品的成功率,拍出画面清晰,亮度合适,观看舒适的照片,提高拍摄质量
五、巧用屏幕上的网格线构图我们知道,的黄金分割比例能给人美感所以安排片中的兴趣点在4个焦点上,或在分割线上,就会给人视觉的美感网格线就方便的给我们提供了这样的参照除了以上注意黄金点构图外,还应注意以下几点
1、避免贯穿两边的直线,尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线
2、地平线的处理在风光作品里,地平线是经常出现的,为避免上下分割的效果,应设法打破地平线的平直,如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物此外,地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上,并且应保持水平(有特殊创意另当别论)
3、拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间当被摄体是运动的,观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向__,如果运动的前方没有空间会给人__感此外,通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间 当然除了重视构图基本原则外,还应注意
①突出主体在拍摄之前,心里要像绘画前那样首先“立意”,考虑照片画面中,主要表现什么,被摄主体安排在什么地方然后通过光线、色彩、线条、形态等造型手段,来达到突出主体的目的
②视觉平衡一幅构图达到视觉平衡的照片、能给人以稳定、协调的感觉平衡有对称平衡及非对称平衡两种、非对称平衡的构图,往往比对称平衡的构图更富有动感景物的大小、形状、重量和方向、以及色彩等都对视觉平衡有重要影响
③虚实相映虚实是指被摄主体与空间前、后景的清晰、模糊的程度运用的手法不外乎藏虚露实、虚实相间、虚宾实主、以虚托实其目的是为了突出主体,渲染气氛,增强空间纵深感实,主要是表现被摄对象的主体;虚、主要是表现被摄对象的陪体,以衬托主体,它是构成画面意境的重要环节 讲究节奏与旋律摄影构图,被摄对象以相同或近似的形式交替出现,有条理地重复,便形成节奏;节奏如果表现出线条、舒畅、和谐、起伏等动态变化,就成为旋律,从而使画面优美、抒情而流畅节奏与旋律是深化主题的重要环节,它们包含在线条、色彩、光线的反差与色调中
④线条运用 线条是构图的骨架任何形象化的作品,都离不开线条通常起线条作用的有树、草、电线杆、河流、波浪等,不同的线条能给人以不同的视觉形象,如水平线能表示稳定和宁静,垂直线能表示庄重和力量,斜行线则具有生气,活力和动感,曲线和波浪线显得柔弱、悠闲,富有吸引力;浓线重,淡线轻,粗线强,细线弱,实线静,虚线动,构图时可灵活地加以运用
六、太阳落山前或者阴天的拍摄白天或者夜晚,都可以得到我们想要的效果,自动白平衡很准确但只有太阳落山前后那段时间,或者阴云天气下,拍出的片子雾朦朦,很不理想在这种情况下,需要调节白平衡,先扳到P档开始的手动档,按功能键,选到阴天,按功能键确定如果还仍然不理想,请设置手动白平衡
七、几种现场拍摄技巧
1、怎么在室内给孩子拍片首先用光圈优先,将光圈调整到最大;其次布置光线,虽然不能用闪光灯,我们可以将孩子带到窗户旁比较明亮的地方,如果晚上我们可以用台灯等光;孩子常会乱动,可以考虑手动调焦,先将点测光锁定,将焦距调整好后,然后半按住快门__步伐,等待孩子出现有趣的可爱的表情时快速按下快门
2、怎么做才能将背景虚化首先光圈优先,光圈调整到最大(即F后面的数值最小,比如F
2.8);焦距调大,越大虚化越好;安排前景的人或物离的背景远一些,越远虚化越好;如果以上仍然不理想,可以通过后期处理的方法做的直到满意
3、怎样给婴儿拍片 拍摄婴儿要记住,用婴儿感兴趣的东西吸引他,可以拍摄到更自然的表情为保护婴儿的眼睛最好不使用闪光灯,可以将调整感光度到200,并在顺光的情况下拍摄最好把孩子抱到光线好的地方,如果天气不好,可以用台灯布光如果一定要使用闪光灯,最好在闪光灯上蒙上一块薄纸或纱布 婴儿的衣服以白色、浅色居多,所以在拍摄的时候如果用的是点测光或平均测光,需要做曝光修正(+1),拍摄对焦的焦点应该在孩子的眼睛上 拍摄的距离,50厘米到150厘米为宜,最好用长焦可以从不同角度观察孩子的脸,力求找到一个更好看的角度
4、从旅游车中的拍摄我们旅行的时候,在车内的时间也是旅行的一个重要组成部分,所以也可以成为很好的拍摄时间同样的风景,从__的车内拍与在车外拍,往往给人不同的感觉在行驶的车内向外拍摄的时候,要注意以下几点
①在拍摄的时候,不要把手腕架在窗框或者座位的靠背上,因为车辆在行驶中总会有些震颤,这样很容易造成和手颤一样的虚像
②不要在阳光射入的窗口边拍摄,因为这样很容易在窗玻璃上有白衣服等等的反光你可以要求临时换一下座位,拍完之后再回来
③对于观光大巴来说,进行拍摄最合适的座位是最前面的座位一是因为视野广,二是因为前面的玻璃经常清洗,所以最干净而且前面的座位震颤也相对比后面的座位轻微一些
5、拍宠物时应注意什么在拍摄小动物的时候,对焦的焦点一定要定在眼睛上这是必须要注意的 相机的高度,应该是在和动物的视线的高度差不多的高度上,这是拍摄小动物的世界的基本姿势如果是从比较高的高度俯拍,会有一种__感,小动物的可爱就会大打折扣 为了表现毛的质感,最好使用自然光直射光和顺光都不容易表现质感,最好是逆光拍摄,质感是最强烈的当阴影太强的时候,可能会需要补光在晚上补光的时候,要注意使用红眼消除功能 动物的警戒性很高,所以不能追着撵着拍在拍摄的时候,动作要慢、要柔和,不能操之过急如果有时间,要尽量获得动物的信任,以求尽量靠近拍摄
6、怎样拍好瀑布
①快门速度,一般需要一个比较慢的速度,在1/60――1/10秒之间具体还需要根据水量的大小,水量大快门可以快些,水量小快门可以慢些
②尽量用广角拍广角才会拍出气势
③一般由下往上拍,尽量用低角度仰拍
④正确曝光用点测光来测试拍摄场景中最暗并且我能辨得清细节的地方,然后通过提高快门速度来调整两级光值举个例子,如果测光显示石头的曝光组合是1/60s以及光圈f/
5.6,你可以调到全手动档,其调整为1/15秒与光圈f/
5.6然后重新拍摄,拍出的照片会较黑,但细节部位仍是清楚的
7、花卉拍摄 对于拍花要讲究点技巧才能拍得好看,我们以前说过要在拍之前喷点水可以增加花的层次感以及娇翠欲滴的感觉,此外还应注意以下几点
①测光方式最好用点测光,测花最亮的部分,使得花整体细节都能表现清楚
②拍摄模式最好光圈优先,可以适当控制背景的虚化或者控制景深
③拍摄角度,不要只拍正面,可同时拍不同角度的
7、8张片从而可以选择最漂亮的角度
④背景选择背景是深色(如很浓密的树叶、深色墙等)的花作为拍摄的对象 用一大块黑色的布摆在花的背后,离花要远一点,近了要看见布纹黑布摆的方法,可以直接平放在地上,也可以挂在花的背后,也可以把黑布蒙在一块板上立在花的背后摄影的基本知识曝光曝光由镜头快门和光圈-镜头孔径控制快门是控制光进入镜头的时间长短,而光圈是控制进入镜头的光的光量多少镜头快门的快慢和快门的数字成正比,就是快门的数值越大,快门就越快,如500的快门比125的快门快4倍光圈的大小和光圈的数值成反比,就是光圈的数值越大光圈越小,进入镜头的光量越少,如11的光圈比8的光圈光量少1倍如果在一个环境下拍照,250的快门和
5.6的光圈可以得到正确的曝光;我们把镜头速度调为500,由于快门快了一倍,光圈就要调大一个数值以保证正确的曝光,此时光圈要调为4增大一倍的入光量也就是为了达到正确的曝光,就是快门和光圈可以有任意个组合但是,对于想有一定特殊效果的照片,并不是如此景深景深是指照片可以清晰重现物体距镜头距离的一个范围景深是受到光圈的影响的,光圈越小景深越大,光圈越大景深越小如果拍摄风景,当然需要尽量大的景深,可以尽量把光圈调小如果是拍人物风景照片,则需要先对焦,之后调光圈,把需要的景深(最近的人物到无穷远)的数值包含在光圈的数值内,再选择快门保证正确的曝光如果是要某一部分的特写,需要把其他的部分模糊使他们不会影响主体,就需要调小光圈,准确对焦快门针对不同的要求,快门也有很多选择如体育运动,主体处于运动状态,需要快快门避免模糊,但也可以使用跟随拍摄方法以产生动感而又不会使主体模糊又比如拍摄水,如果需要凝固的水的效果,需要大的快门速度;如果需要绸缎般的水的质感,就需要小快门速度当然,这种速度感觉每个人感觉并不一样,而且不一定准确,可以用不同的快门速度多拍几张,挑选出自己最满意的一张作为最后的作品聚焦聚焦就是使拍摄主体清晰地重现在照片上业余的和专业的区别就在于对聚焦的要求,专业的摄影师对聚焦是吹毛求疵的,要求准确的聚焦要想拍出聚焦好的照片,就要根除“大概好了”的思想拍照的时候如果一张照片是全部模糊,这一张照片不是聚焦的问题,而是照相机晃动或者手抖了的原因;如果是聚焦不准确,照片中总有清晰的部分要想拍照排除晃动和手抖的影响,注意以下几点
1、用手掌托起相机,手肘尽量找到一个支点,形成一个稳固的相机固定平台;
2、摁快门时,避免猛地用力保持一个小力量恩动快门,慢慢地往下压,摁到底时,快门开始动作,不要马上松开手指,保持一段时间,让快门完成动作后才松开
3、如果有可能,尽量使用固定三角架和快门线,这是保证不会晃动的最好保证数码摄影入门摄影的基本知识 万丈高楼平地起,学习任何一门学问都要先由基本做起要拍好照片,一定要先掌握基本的摄影知识
一、正确持机方法 在拍摄的基本知识中,最重要的就是要拿稳相机无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好,只要拍摄的一瞬间有震动,照片的质量一定会因影像模糊而大大降低 虽然可以用三脚架来减低震动的可能性,但更多的时候是以手持相机拍摄为主,而且在“决定性的瞬间”内,往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机 数码照相机相对于传统照相机而言,它对拍摄稳定性的要求更高这是因为,电子元件存储信息需要一段额外的时间,通常称为“时滞”
1、持机的正确姿势 无论是站立、坐下还是跪下,持机的正确姿势都应该是
(1)、右手紧握相机一侧的握手位,食指轻触快门键,以备随时拍摄
(2)、以左手手掌托住机身底部,用拇指和食指握住相机来稳定镜头
(3)、两手上臂紧贴身体,尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢千万不要耸起双肩因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄,双肩关节会出现疲劳感,更难稳定相机
(4)垂直握持相机拍摄时,一般左手在下,右手在上,也要注意左臂紧贴身体
2、站立或坐下摄影时的注意事项
(1)、站立摄影时,双脚宜微张,或以前后步方式站立,以便将整个身体的重量平放到双脚上如果能借助一些固定的物体作为依靠,例如背靠树干或墙壁等,则效果更佳
(2)、坐下摄影稳定性已经很高,但仍可借外物进一步稳定身体以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择
3、跪下摄影时的注意事项 跪下摄影时左脚应该弓起,右脚跪地,托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上一般情况下,跪姿拍摄较难稳定身体,最好也能借助固定物体作依靠,如树、墙等
4、相机带的重要作用 将相机带套在手腕上,握在虎口中绕两圈再拉紧,以拇指穿过带圈后再握紧相机,使相机和右手合二为一,不但可以减轻手的颤动,而且可以在不小心松手时将相机拉住,不至于掉到地上而损坏
二、光线的运用 照片是光与影的艺术产品,将光线称为摄影的灵魂一点也不为过要拍摄好照片,就不能不掌握光线这个关键的元素
1、光线的性质
(1)直射光 在晴朗的天气里,阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上,受光的一面就会产生明亮的影调,不直接受光的一面则会形成明显的阴影,这种光线称为“直射光”在“直射光”下,受光面及不受光面会有非常明显的反差,因此容易产生立体感 当太阳被薄云遮挡,阳光仍会穿透白云扩散,这时所产生的照明反差将会降低,非常适宜于人像摄影
(2)散射光 在阴天,阳光被云层所遮挡,不能直接射向被摄对象,只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上,光会产生散射作用,这类光线称为“散射光”由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显,明暗反差也较弱,光影的变化也较柔顺,因此产生的效果比较平淡柔和 “直射光”会产生反差较强的光线,致使阴影较浓厚,调子变化较少,所拍出的影像线条及影调较硬而“散射光”会产生反差较弱的光线,故阴影较淡,调子变化较丰富,会得出较软的柔和的影像线条及影调所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线
2、光线投射的不同方向 拍摄同一个景物,运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果
(1)顺光 从照相机背后而来,正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”“顺光”照明的特点是被摄对象绝大部分都直接受光,阴影__不大,对象的影调比较明朗这种光线形成的明暗反差较弱,对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来,而是由本身的起伏表现出来因此立体感较弱
(2)前侧光 从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”受光的对象大部分都会受光,产生的亮面大,所以影调也较明亮,对象不受光而产生阴影的__也不会太大,但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态这类光线既可保留比较明快的影调,又可以展现被摄对象的立体形态
(3)侧光 来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”它会使被摄对象的一半受光,而另一半则处于阴影中,有利于表现对象的起伏状态 由于“侧光”照明使对象的阴影__增大,因此画面的影调不亮不暗,明暗参半,不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快,但亦不会太阴沉立体形态表现会较好
(4)侧逆光 来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面,所以影调会较阴沉这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些,但仍然偏弱
(5)逆光 “逆光”是由被摄对象背后射来,正面射向照相机的光线被摄对象绝大部分处在阴影之中因光线的对比较弱,所以立体感也较弱,影调比较阴沉可是,“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓,还可以突现物体的质感和形状,清楚地展示对象的线条在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差
(6)顶光 光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”日正当中的太阳光便是一个好例子“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影,若用于人像摄影,则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影
(7)底光 “底光”的光源位于被摄物的__这种光线在日常生活经验中较少见,故有怪异和戏剧性的效果,在一般摄影场合应用较少
3、光线的反差 “反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系所谓“反差强”,是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大,而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈,对比度非常强烈相对的,“反差弱”,表示最亮部位与最暗部位的差别不太大,由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺,令色调很丰富
三、摄影的构图 构图是在照片有限的空间内处理人、景、物的关系,并将三者安排在画面中最佳的位置以形成画面特定结构的过程 构图最主要的目的是如何强调及突出主题景物,同时把繁琐的、次要的东西恰当地安排为陪衬好的构图令照片看起来均匀、稳定、舒服、有规律,而且可以引导视线到主题点构图不当,会出现杂乱、左右不平衡、头重脚轻及因主题过多反而变成没有视觉焦点等问题
1、构图注意事项 要获得好的摄影构图,一定要注意以下几点
(1)照片不应太过单调,否则照片会显得呆板但也不应太复杂,否则会令人觉得混乱
(2)要选择适合的背景好的背景不但有助于衬托主题及突出主角,亦会丰富照片的内容,增添画面的色彩
(3)要了解人、景、物三者在照片中的关系,并适当地安排它们,以有效地表达主题,避免喧宾夺主的情况
(4)要考虑各个景物色彩上的对比鲜明的对比有助于突出主题,但若颜色混乱则会产生相反的效果
(5)要掌握光线的照射角度以及所产生的明暗阴影,它们都会影响照片的色彩和效果
(6)要多利用照明、透视、重叠和影纹的层次变化,这将有助于在平面的照片内增加立体感
2、以不同的拍摄角度造出不同的构图 大多数拍摄对象都是立体的,它们呈现出许多面有正面、侧面、背面、顶面及底面同一个对象,拍摄的方位角度不同亦会令画面展现出多种多样的构图效果所以在拍摄之前应选取不同的方位、角度对物体作观察及比较,从中找出一个最佳、最可表达主题、最生动的视点,以找到最合适的构图
(1)正面拍摄 正面拍摄是一种最常用的摄影角度正面拍摄可以产生庄严、平稳的构图效果但平稳的线条、对称的结构也会因缺乏透视感而显得呆板而且很多时候会因为对象的受光情况相似而不能突显对象应有的立体感
(2)侧面拍摄 用斜侧的摄影角度,画面上原来的并行线条变成了斜线,具有纵深感,能将人的视线引向深处,增强立体感而视线跟随斜线延伸,也会使画面变得生动随斜侧方位的角度变化,其透视效果也会出现有趣的改变
(3)仰视拍摄 仰视拍摄指的是向斜上方的角度进行摄影,多用于拍摄高大的景物这种拍摄角度既可以拍到高大景物的全景,又可以形成垂直地面的线条向上汇聚的透视感觉还可以突出对象的高耸特性,增加压逼感
(4)俯视拍摄 俯视拍摄就是从上向下进行拍摄在高处作俯视的拍摄可以将大范围的景物都拍下来,所以在广角的风景摄影中会经常应用到在人像摄影中使用俯视拍摄方法,可以为主角带来一种纤秀的效果
3、构图的“三分法” “三分法”是由希腊的数学家提出来的摄影者将其运用在照片的构图上,往往可以拍出很多和谐悦目的照片具体做法是用两条直线和两条横线将画面平均分为9个同样大小的方格拍摄时将主题放在直线和横线的交叉点上 “三分法”可以应用在任何人物和景物的摄影上
4、背景与前景的选择 背景或前景与主题在色彩、形状、线条、质感、明暗上的不同会造成反差,形成对比,有突出主题之用
(1)简单柔和的背景 简单的背景不会抢去主题的地位,有利于突出主题但过于简单及单调的背景却会使照片过于呆板
(2)避免杂乱的背景 杂乱的背景会使照片看起来非常混乱,更甚者会令人辨别不出主题是什么
(3)避免前景有太多的人和物 如果前景有太多的人和物,将难以突出主体,会严重破坏照片的整体效果
5、摄影构图的基本模式
(1)构图均衡平稳 均衡,就是平衡它区别于对称用这种形式进行构图的画面不是左右两边的景物形状、数量、大小、排列的一一对应,而是相等或相近形状、数量、大小的不同排列,给人以视觉上的稳定,是一种异形、异量的呼应均衡,是利用近重远轻、近大远小、深重浅轻等透视规律和视觉习惯的艺术均衡当然均衡中也包括对称式的均衡 均衡式构图,给人以宁静和平稳感,但又没有绝对对称的那种呆板无生气,所以是摄影家们在构图中常用的形式,均衡也成了摄影构图的基本要求之一 要形成均衡式构图,关键是要选好均衡点(均衡物)什么是均衡点呢?这要从艺术效果上去找,只要位置恰当,小的物体可以去与大的物体相均衡,远的物体也可与近的物体求均衡,动的物体也可以去均衡静的物体,低的景物同样可均衡高的景物要多加实践和学习,用好这种艺术技巧
(2)打破均衡 随着社会的发展和进步,一些新潮的摄影家认为均衡__性不强,反映不出新时代的生活节奏和特点,他们主张打破均衡,而且也在实践他们的观点,拍出了一些不均衡的作品我们把这些作品的构图形式,称为非均衡式构图生活是多种多样的,现实生活中既有均衡也有不均衡只要是内容的需要和创作意图的需求,形式可以任意选择 非均衡式构图具有不稳定,不和谐,紧张__、动荡不安等特点从景物形象上来表现动势较为理想;从心理反映上用来表达烦燥不安的情绪、不协调的动作或不一致的注意力和不同的表情等,具有优势;如展示战争的残酷、__风暴、狼藉现场等场面,亦可取得好的视觉效果
(3)框架式构图 框架式构图是用一些前景将主题框住常用的有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和厅门等这种构图很自然地把注意力集中到主题上,有助于突出主题另一方面,焦点清晰的边框虽然有吸引力,但它们可能会与主体相对抗因此用框架式构图多会配合光圈和景深的调节,使主体周围的景物清晰或虚化,使人们自然地将视线放在主题上
(4)直角三角形式构图 直角三角形式构图一般是以画面的一个竖边为三角形的一个直角边,底边为三角形的另一个直角边这种构图大都注意被摄物的方向性景物的运动方向或面向应该对着三角形的斜边,使运动物体的前面或景物的面向前留有空间,给以出路 直角三角形式构图,在横幅或竖幅画面中均可选用,其特点是竖边直线可显示景物之高耸,底边横线又具有稳实、安定感,并且富有运动感,具有正三角形式和倒三角形式构图的双重优势,同时左右直角边灵活多变,很受摄影家们的喜爱,所以使用较多 直角三角形式构图的灵便性还表现在底边长竖边短或底边短竖边长均可选用,只要三个角中有一个角可形成直角,便可用这种形式构图
(5)圆形构图 圆形构图是把景物安排在画面的__,圆心正是视觉中心圆形构图看起来就象一个团结的团字,用示意图表示,就是在画面的正__形成一个圆圈 圆形构图,除了圆形物体以这种图式表示其圆外,实际上有许多场景可用圆形构图表示其团结一致,既包括形式上的,也包括意愿上的如许多人围着一个英雄模范在签名,不少少年儿童正聚精会神地听老人讲故事,小朋友们围着圆圈做游戏等,均可选用圆形构图 圆形构图给人以团结一致的感觉,没有松散感,但这种构图模式,活力不足,缺乏冲击力,缺少生气
(6)S形构图 S形实际上是条曲线,只是这种曲线条是有规律的定型曲线S形具有曲线的优点,优美而富有活力和韵味同时,读者的视线随着S形向纵深__,可有力地表现其场景的空间感和深度感 S形构图分竖式和横式两种,竖式可表现场景的深远,横式可表现场景的宽广S形构图着重在线条与色调紧密结合的整体形象,而不是景物间的内在__或彼此间的呼应 S形构图最适于表现自身富有曲线美的景物在自然风光摄影中,可选择弯曲的河流、庭院中的曲径、矿山中的羊肠小道等等,在大场面摄影中,可选择排队购物、__表演等场景;在夜间拍摄时可选择蜿蜒的路灯、车灯行驶的轨迹等等
(7)十字形构图 十字形是一条竖线与一条水平横线的垂直交叉它给人以平稳、庄重、严肃感,表现成熟而神秘,健康而向上因为十字最能使人联想到教会的十字架,医疗部门的红十字等,从而产生神秘感 十字形构图不宜使横竖线等长,一般竖长横短为好;两线交叉点也不宜把两条线等分,特别是竖线,一般是上半截短些下半截略长为好因为两线长短一样,而且以交点等分,给人以对称感,缺少了省略和动势,会减弱其表现力 十字形构图的场景,并不都是简单的两条横竖线的交叉,而是相仿于十字形的场景均可选用十字形构图如正面人像,头与上身可视为垂直竖线,左右肩膀连起来可视为横线;建筑物的高与横的结构等也可以这样讲,凡是在视觉上能组成十字形形象的,均可选用十字形构图
四、光圈、快门、对焦、景深 曝光的控制主要取决于光圈的大小和快门的速度要学会手动拍摄就必须学会光圈与快门的设定配合
1、曝光量与光圈的关系 光圈是照相机镜头中可以改变大小的孔洞它控制进入镜头的光线量在其它因素不变的情况下,光圈开得越大,通过镜头进入的光量就越多这就好比__里的窗子,它开得越大,进来的光线越多 光圈的数值通常用f-stop值来表示,要注意的是f-stop值越大,光圈开得反而越小例如f16的光圈就比f8的光圈小 在快门速度不变时,光圈的大小决定了相片的明暗光圈太大,曝光会过度,照片就会白茫茫一片光圈太小,曝光会不足,照片就会是黑漆漆的
2、曝光量与快门的关系 快门是控制光线进入的闸门在其它因素不变的情况下,快门速度越高,通过镜头进入的光量就越少反之亦然它相当于开窗子时间的长短 光圈与快门都可以控制曝光量,它们的组合是控制曝光量的主要因素,并互相影响着如果将光圈收小一级(例如由f/4收小至f/
5.6),将快门速度调慢一倍(例如由1/60减至1/30),它们的曝光量是一样的
3、对焦的重要性 对焦是指将镜头对准被拍摄对象后,调整镜头的焦距,使图像变得最清晰的过程只有对焦正确图像才可能清晰,否则图像就是模糊的
4、景深与光圈、距离、焦距的关系 景深的“景”是指我们要拍摄的景物,“深”就是清晰度的纵深范围当镜头对焦于拍摄目标时,这一点对应在CCD感光元件上能清晰成像它前后一定范围内的景物也能被记录得较为清晰,这个范围就是景深 景深越大,纵深景物的清晰范围也就越大景深越小,纵深景物的清晰范围也就越小 影响景深的三大要素是
(1)光圈在镜头焦距及距离不变的情况下,光圈越小,景深越大,反之亦然
(2)距离在镜头焦距及光圈不变的情况下,越接近拍摄的目标,景深越小,越远离拍摄的目标,景深越大
(3)焦距在距离及光圈不变的情况下,镜头焦距越短,景深越大即短焦镜头的景深大,长焦镜头的景深小数码单反摄影若干基本知识扫盲发现很多人经常发贴询问一些大致相同的问题固然,网友都很热心,会不厌其烦地为其解答,但我总觉得有些问题属于基本常识或经验问题,因此便萌发了将其汇总在一起,统一解答一番的想法 当然,这里的所谓基础知识不是那些在任何摄影入门一类的书籍中均可找到的诸如光圈、快门以及景深一类的基本概念,而是大家在使用中经常遇到的实际问题,目的以实用为主 另外,这是给初学者准备的,老鸟知识丰厚,就不用往下看了此文专为蜂鸟所写,以后也不会发到其他__
一、相机的画幅 近来,由于佳能、尼康、索尼等公司推出了FX全画幅数码单反,所以很多问题都围绕着画幅这个概念产生,因此这里首先要解释一下相机画幅的概念 简单地说,所谓画幅对于传统的胶片机来说,就是底片(胶片)的大小,对于数码相机来说,就是感光器件的大小所用胶片越大,画幅也越大 我们以前用的传统135胶片单反照相机,用的是35mm底片,其画幅大小为36mm×24mm由于135相机所用胶片的前身是电影胶片,而电影胶片的宽度(包括上下的齿孔)是35mm,因此也把相机用的这种底片称之为35mm底片 除了35mm规格的135画幅之外,还有6×
4.
5、6×6和6×7的中画幅,以及4×5和8×10的大画幅具体如下图所示 这里罗嗦一句,千万不要从数字上随意判断画幅的大小,比如,千万不要认为4×5的画幅比6×7的画幅大,因为各种画幅的尺寸单位是不一样的135画幅用的单位是毫米,中画幅用的单位是厘米,而大画幅用的单位是英寸 而什么又是全画幅呢?全画幅的概念特指135相机的画幅因为,我们现在用的数码单反的前身是135胶片单反如果相机感光器件的尺寸和35mm底片的尺寸一样或者非常接近,那就是全画幅,也叫做FX画幅比如尼康的D3和D700但尼康的数码单反并不是一开始就使用了35mm底片的规格,而是首先推出了APS-C画幅的单反,这种画幅规格也叫DX画幅,其感光器件的尺寸为24×16mm左右,例如D
80、D200和D300等 此外,数码单反的阵营里还有奥林帕斯和松下使用4/3规格的画幅,而小数码还有什么2/3英寸、1/
2.5英寸、1/
1.8英寸等规格等等,很复杂为更直观地说明,还是借用一副示意图,让大家一目了然地看出全画幅和各种小于全画幅规格之间的关系
二、全画幅镜头和DX画幅镜头 既然尼康的数码单反出现了两种规格,那么就要研究一下相应的镜头了 从大的概念上讲,尼康的135镜头分为全画幅和DX画幅两种镜头由于过去尼康的135镜头都是用在胶片机上的,所以可以把尼康的老镜头和新的全画幅镜头统统称之为全画幅镜头 近年来,为了适应尼康的DX画幅相机,尼康又推出了一些专供D200等使用的DX画幅镜头,如18-200VR/f
3.5-
5.6和17-55mm/f
2.8等另外,适马和腾龙等副厂也推出了类似规格的镜头 因此,当我们目前选择镜头的时候,就经常在全画幅和DX画幅之间犹豫不定了人们会问
1.全画幅镜头用在数码单反相机上会怎么样? 全画幅镜头用数码单反相机上应该说基本上没有问题,即使是用在了全画幅数码单反上,顶多是四周有一些暗角罢了,因为数码相机感光器件的特性方面的原因,对斜光比较敏感如果将其用在DX画幅的数码单反上就更不成问题了,因为DX画幅只是用了全画幅镜头中间一部分的像场,而镜头中间的像场往往是分辨率最高的部分
2.DX画幅镜头可以用在全画幅数码单反上吗? 由于DX画幅的镜头像场小,所以要想使其成像全部充满全画幅的尺寸是不可能的,换句话说,只能用全画幅相机感光器件的中间一部分进行拍照,如果你非要将其作为全画幅镜头使用,那么就是以下这种结果,这时四周就不是暗角,而变成严重的黑圈了: 因此,为了解决DX镜头在FX数码单反上的继续使用问题,D3和D700都使用了剪裁格式,也就是说,当你放上DX镜头时,仅仅使用1200万象素中的大约500万象素进行成像其实,这是一种不得已的做法,用起来非常难受一是心理上别扭,因为拿着高__买来的高像素相机作为低象素相机使用,你心里能愉快吗?二是在取景时,只有中间一小块是亮的,视野大为减小,感觉能舒服吗?我只试用了一次就再也不用了
三、过去的标准镜头和人像镜头用在APS-C相机上之后还是标准镜头和人像镜头吗? 明白了画幅和镜头的概念之后,我们以过去胶片时代经常使用的标准镜头和人像镜头为例,具体讨论一下镜头和画幅的关系 发现很多网友都要为自己的D200或者D80一类的DX相机配一个标准镜头,而且还列举出各种标准镜头带来的好处作为根据所以我这里先说说标准镜头 我们不能单纯从一个镜头的焦距断定它是不是标准镜头标准镜头中所谓“标准”的意思是,照片上的影像和人眼看到的影像在感觉上基本一致,也就是以人的眼睛作为标准 为了说明这种人眼的这种感觉,标准镜头的定义还是取决于相机的画幅因为人们发现,镜头的焦距和胶片或感光器件的对角线长度接近时,所拍出来的照片就和眼睛的感觉基本一样画幅大,对角线就长,反之,就短具体到135胶片单反相机或者FX全画幅数码单反来说,其对角线的长度接近50mm,所以凡是镜头焦距在40-60mm之间,都可以达到这种效果,凡是在这个焦段内的镜头都可以看成是标准镜头 但如果画幅不是135相机的规格,不是135的全画幅,也就是说底片尺寸或感光器件的尺寸不是36×24mm、或大或小了,那么50mm焦距的镜头当然就不是标准镜头了比如,对于4×5画幅的相机来说,因为画幅大了,对角线长了,其标准镜头就是150mm焦距的镜头,对于8×10画幅的相机来说,画幅变得更大,对角线更长,其标准镜头就是300mm的镜头了 同理,尼康的APS-C画幅的相机,如D200或者D300等,其感光器件的尺寸比135胶片或数码单反的FX画幅的尺寸小了许多,对角线短了,这时,如果你要把135相机的50mm焦距的标准镜头放在上面使用,当然就不算是标准镜头了因为这时候的实际焦距已经为75mm,或者用通用说法,相当于75mm,远远大于对角线的尺寸根据上面所述,这个焦距已经超出了标准镜头焦距范围要在40-60mm内的定义你用DX画幅相机+50mm镜头取景或拍出片子时,也会发现和你的眼睛看到的视野不太一样,小了很多所以不论从定义还是从效果上看,对于DX画幅相机来说,50mm镜头都不能算是标准镜头换一句话说,对于APS-C画幅相机来说,你的镜头的焦距乘上
1.5的倍率之后,如果在40-60mm之间,就可在APS-C画幅相机上作为标准镜头使用 再说说什么是人像镜头 其实对于人像摄影来说,什么镜头都可以拍摄人像,广角可以,标头也可以,中焦可以,长焦也可以,甚至连鱼眼都可以主要看你要什么样的效果 但这里大家通常所说的人像镜头的概念,一般是指在
1.5―2米的距离对人物进行拍照时所使用的镜头,考虑的基本上是人物特写或半身的拍摄效果因为按照一般的美学观点,人在这个距离内,其五官是最漂亮的,因为这个距离的透视效果使人的鼻子显得比真实的略小而脸又不至于太平距离过近就会发生变形,鼻子变得超大,和漫画一样,距离太远立体感就会削弱,并且拍摄时也不好与被照人沟通,不利于调动被拍摄对象 对于135相机或FX全画幅数码相机来说,在这个工作距离能很好发挥效果的镜头一般是85-135mm焦距的镜头,所以,凡是在这个焦段内的镜头一般都称为人像镜头 85mm焦距的镜头用在135胶片机或者FX全画幅数码单反上是人像头,用在APS-C画幅相机上,乘上了
1.5的倍数之后为
127.5mm,由于仍然在85-135mm焦距的范围内,所以还是人像头只不过你在取景构图时,要想让人物大小在照片一样,使用全画幅相机你可能只需要3米的工作距离,而使用APS-C画幅相机时,你就需要
4.5米的距离了这种变化对于室外有充足的空间的情况下不太明显,但在室内,比如在家里,你就会觉得将同样85mm镜头用在APS-C画幅相机上时,可能会感觉“有些耍不开了”(当然,如果你们家的房子很大或者你有很大的摄影棚也行) 具体到尼康的人像镜头来说,有两个可以号称人像王的一个是85mm/f
1.4,另外一个就是135mm/f2DC,而且很多人认为后者更好、更出色,是真正的人像王但这样认为的人都是把它用在135相机或者全画幅单反上为基础的如果将其用在APS-C画幅相机上恐怕就未必了因为一是工作距离太长,不便操作,在室内更“耍不开”,二是其实际焦距已经变成
202.5mm了,远远超出了人像镜头85-135mm焦距的定义,透视效果打大折扣,所以无法作为人像头使用了
四、我的照片上出现奇怪的光斑是怎么回事? 有的网友的照片经常出现下面的情况,比如画面中间的两个圆形光斑和下面的一个椭圆形光斑 这种现象经常在逆光拍摄的情况下出现但并不是所有人在逆光下拍照都会出现这种情况,___呢?这个问题我也曾解答过很多次造成这种现象的原因往往你的UV镜要么你的UV镜是低档劣质的,要么你的UV干脆就是假货 解决方案是买你能买得起的最好的UV镜,或者干脆不用我采用的是后面一种方法
五、我的照片上出现黑斑是怎么回事? 有的朋友经常把这样的照片发上来,并询问到底是怎么回事是镜头脏了吗? 注意看下图中那个骑马人的左边有一个不太明显的圆形黑斑,右边的那个黑点不是,放大观看后证明是一只鸟在同样的位置,即下面的蒙古包的左边还是那个圆形黑斑这就是你的CCD或者CMOS上有灰尘了,和镜头上的灰尘无关你的镜头再有灰尘,也不会反映到照片中的解决方案给相机__上一块刚刚充满电的电池,升起反光板,镜头口朝下,用气吹多吹几次如果灰尘比较顽固,吹不掉那就拿到尼康维修部去清理吧,据说保修期内免费我的做法是,用镜头笔轻轻点一下灰尘,立马见效,但很多网友认为有危险,所以我不推荐自己的做法
六、感光器件上进灰的特点 你如何断定那就是CCD或者CMOS上的灰尘呢?因为它的特点非常显著,即光圈越小越明显,而且位置一样 这是在光圈f13的情况下,注意右下角 这是在光圈f19的情况下,还是注意右下角 这是在光圈f32的情况下,还是注意右下角 可见,随着光圈的缩小,灰尘越来越清晰,后来连形状都看出来了,而且位置固定
七、更换镜头的时注意事项 CCD或者CMOS上进灰十有__是在你更换镜头时进去的,因此正确的镜头更换方法就显得十分必要 我的做法是,找一个背对风的方向站着(当然最好是在室内),关闭相机电源,镜头朝下地取下机身的镜头,迅速更换另外一个镜头注意,一定要随身带上一个气吹,打开待更换的镜头后盖后,首先要仔细看看镜头后组上有没有灰尘,如有,一定要吹干净,然后才能__到机身上另外,平时即使不用镜头后盖也不要随便一扔,因为后盖里面如果有灰尘,以后使用时就会带到镜头后组上,最后转移到相机的感光器件上
八、___更换过镜头,感光器件上怎么也会进灰? 这好像道理上有些说不通,但这种现象是非常可能出现的以我的亲身经验为例,开始我的D200只买了一个镜头,即18-200VR,并且从来没有将其从机身上取下来,但用着用着就发现CCD上有灰尘了因为这种灰尘是从相机内部来的可能是从你镜头、镜头上的光圈、机身的快门等机械构造上掉下来的一些微型碎屑 这里说一句题外话,这也是___有些小DC,尽管不能更换镜头,例如佳能的G7,但最后里面的CCD上也会出现灰尘的原因
九、我在取景时看到里面有一个或几个黑点怎么办? 一般来说,那是反光板上沾上灰尘了如何解决呢?和清理CCD或者CMOS一样,用气吹吹一下,如果仍然吹不掉,就那样好了,反正也不影响成像千万不要试图自己动手擦拭反光板,因为将反光板擦坏或者擦花的案例屡见不鲜
十、我的镜头的镜片之间居然有一粒灰尘是怎么一回事? 这种情况主要是出现在变焦镜头上,尤其是大变焦比式的伸缩的镜头,比如18-200VR或者70-300VR(小竹炮一类的一般不会发生,因为变焦时镜身的长度不变)因为当你的广角变成长焦时,将镜头拉出来,收起相机或镜头时,又要拉回来将其缩短,反复拉动就把灰尘吸进去了用行话就叫做负压作用或者风箱效应 解决方案不影响成像,不用理会,或者送去维修部清理 我的18-200VR里面就曾严重进灰,因为经常拿着那个镜头在冬天风大的天气出去爬山拍照但我发现,镜头最前面的一片很容易取下,因此自己动手清理了几次,没有把握者不要这样做,因此也不推荐 这种解释同样适用于长变焦比的小DC 小窍门为了减少这种镜头的进灰现象发生,平时要多注意清洁镜头但注意,我让你清洁镜头不是让你擦前面的镜片,而是要将镜身拉出来,将镜筒上的几个伸缩部位上的灰尘擦干净,这样就可大大避免将镜头缩回时把上面的灰尘吸的里面去了
十一、我的镜头在对焦时,里面会发生“咔咔”的声音是正常的吗? 这种情况一般发生在防抖镜头,即VR镜头之上这是防抖功能启用的结果,属于正常现象,如果没有这种声音反倒是镜头有问题了不信,你就把镜头上的防抖开关关上,这种声音就没有了
十二、___我的60mm或105mm微距镜头有时候达不到最大f
2.8的光圈? 这个问题我就不多说了,两个字正常 如果你要了解更具体的原因,请阅读__cz433老兄的的帖子 http://bbs.fengniao.com/forum/
916931.html
十三、如何直接查看____里的拍摄信息? 注意这里说的是直接查看,也就是说不用将__下载或者另存到电脑上,而直接查看 每张数字照片都有一个隐藏在画面之外的Exif信息,目前使用的最新版本是
2.2版,这也是数码相机经常在规格中所说的支持Exif
2.2意思并不是所有图象格式都能保存Exif信息的,比如BMP的__就不行但RAW文件、JPG文件和TIF文件都支持网页上的照片一般都是JPG格式的,所以,除非在后期处理中操作失误或有意将里面的Exif信息删除,否则都可以通过特定工具查看 这里向大家介绍一个我自己必装的一个名叫Exifshow的小工具__此处能找到N多下载地址下载 这是一个__版本,__之后,重新启动你的浏览器就可以使用了当你想查看某张照片的Exif信息时,不必将其另存到硬盘,可直接用右键__想查看的照片,然后就会弹出一个窗口如果提示“该__没有EXIF信息”,就没有办法了,说明上图的人没有保留该信息否则会出现类似下面这样的窗口 我的贴子中的照片都在下面的标有机型、镜头、光圈、快门、ISO、拍摄日期等信息但如何知道是相机直接出片,还是NX后期调整导出的JP__呢?通过这个工具也可大致判断出来 我们仔细看看图1和图2中的前三行相机厂商、相机型号、软件我们来比较一下第三行“软件”后面的内容 如果这行的内容为“Ver.
1.00”,如图1所示,则意味着是相机直接出的JP__,这里的
1.00实际上是相机的固件版本编号如果这行的内容为“CaptureNX
1.
0.1W”如图2所示则意味着是后期通过NX软件对RAW格式文件进行调整之后导出的JP__ 再举两个例子 如果显示的是“NikonCaptureEditor
4.
4.0W”则说明该__是通过NC调整之后导出的JPG,比如我的一些用D200拍摄的片子 如果显示的是“SILKYPIXRDeveloperStudioVersion3”则说明该__是通过Silkypix软件调整之后导出的JPG,比如我的一些用LX2拍摄的片子
十四、用软件查看单反的快门次数可靠吗? 很多人都喜欢用软件查看一个相机的快门次数,尤其是买二__的时候,以判断相机的使用程度这类的软件很多,比如光影魔术手或者OpandaPowerExif
1.2一类的 但根据我的经验看,所有这些软件的测试结果都不准确当快门次数还不多的时候,测得的结果还比较接近,但以后误差会越来越大先给大家举一个实例用光影魔术手查看上图的Exif信息,显示结果如下文件名DSC_
6336.JPG文件路径C:\101ND300\文件大小871K图象大小1280*1004Exif版本0221制造厂商NIKONCORPORATION相机型号NIKOND300拍摄日期2008:09:1023:21:04快门速度1/30秒光圈F
1.4焦距50ISO1600曝光补偿
0.0最大光圈F
1.4闪光关白平衡自动测光方式加权测光拍摄程序光圈优先快门次数3193镜头50mmF
1.4 大家可以看看上面文件号和快门次数两项数据,相差的不是一星半点吧?说明一句,我的相机从买来之后就设定为文件连续编号了,而且都是每个相机使用每个相机专用的卡,不会出现文件累计编号上的错误由于是俺自己的相机,从第一张开始到底照了多少张照片非常清楚所以我敢肯定,软件给出的结果和实际拍摄次数不符这一事实 另外,大家可以到到我的那个D200的帖子上看看我当时写那个帖子的时候,相机已经按了一万五千次快门了,可你把我贴中发的照片下载下来,用你的软件测试一下,就会发现测试结果只有几千次 我的D200的帖子的网址如下 http://bbs.fengniao.com/forum/showthread.phpt=771074 大家试试去吧
十五、P档和AUTO档有区别吗? 入门级的数码单反,如D40等,除了有P档之外,还有一个AUTO档,但两者的区别是什么呢? P档虽然也是由相机来控制曝光,但可以给人更大的灵活性,比如你转动相机的拨盘,即可选择各种光圈和快门的组合,可以进行曝光补偿等AUTO档没有这个功能另外,用AUTO档时,光线不够的时候,会自动打开内闪,而P不会这样说白了,AUTO档就是将你的单反完全模拟成为一个自动的小DC
十六、什么是相机的安全快门? 安全快门指的是能基本保证你拍照时不会因为手抖而导致照片发虚所用的最慢的快门速度 一般来说,安全快门是镜头焦距的倒数,比如说你用200mm的焦段拍摄,你的安全快门就是1/200秒 但要注意下面几个问题首先,因为上面说的只是过去的传统说法,因为那时候还没有什么DX画幅的数码单反如果你用的是D80一类的DX画幅相机,由于视角变小,镜头焦距相当于乘上了
1.5倍,所以你的安全快门再用1/200秒可能就不行了,而应该是1/300秒第二,如果你所用的镜头有防抖功能,比如是VR镜头,这个安全快门的速度可以降低不少第三,同时也是最重要的,要练好基本功,这样你有可能使用更慢的安全快门,如果功夫过硬,在广角端用几分之一秒、长焦端几十分之一秒的速度都可以拍出清晰的片子
十七、用内闪的时候要注意你所用的镜头 如果你用内闪,如果同时使用70-300一类的长镜头,你的照片的下面很可能会出现一个半圆形的黑影这不是问题,而是你的镜头遮挡住了闪光灯的光线
十八、___我的镜头__到机身上时,只能在某几档光圈下释放快门,其他的均显示FEE? 发生这种情况的一般都是D型镜头,也就是说有光圈环的那种你要按照说明书的要求,把光圈锁定到最小位置才行 __、___我在回放照片时,有些地方总是闪耀,尤其是亮的地方?可我下载到电脑上看的时候就一切正常? 这是你把回放状态设定在高光状态了,所以照片中最明亮的部分会闪烁不停你只要向下按动多重选择器即可回到正常的查看状态 这里提醒一下,买了相机之后,首先仔细阅读一下说明书非常必要比如这个问题,在D40的说明书里从50-52页上就有详细说明 __、遮光罩到底有什么用?怎么合理使用? 有人可能觉得这是废话,顾名思义,遮光罩就是为了遮挡光线的,尤其是在逆光或者侧逆光拍照时但有时候,你会发现,尽管你使用了遮光罩,但照片上仍然会有光斑出现,而且你也没有使用劣质或者假冒的UV镜,甚至根本就没用UV 这种问题主要发生在APS-C画幅相机使用全画幅镜头情况下因为,全画幅镜头的遮光罩是给全画幅相机设计的,其最大长度以不在照片上出现阴影为准但你将其用在APS-C画幅相机上,比如D80,这个遮光罩就失效了,或者说是部分失效因为你只用了镜头中间的成像部分,遮光罩显然就不够长了因此,如果你想__解决这个问题,就应该另外配一个遮光罩 这里我还想提一下遮光罩的另外两个用途
1.我无论白天还是晚上,只要拍照,就立刻把遮光罩安上当然,我这样做的目的不完全是为了遮光,尤其是晚上我的目的其实是保护镜头因为,我对画质非常在意,为了最大限度地提高画质,我的镜头基本都不用UV了(除了到海边拍照和下雨的时候例外)没有了UV,自然会多一些风险,尤其是爬野山时,经常会有树枝等划到镜片上我__了遮光罩,就能在一定程度上起到保护作用
2.当发生意外的时候,起到缓冲作用北京__期间我到广西越南度假走之前就在无忌上看到有人说他的D3和24-70从沙发上掉到地上,把镜头__摔断的,大家为此还吵得不可开交没想到,我这次出去旅游,差点成为了无忌上的摔掉镜头__的第二人,是我总把遮光罩安在镜头上才避免了我更大的损失 事情很简单,我在开车的时候,突然遇到一个减速带,事先没有任何路标提示,而我有没有看见,车速又很快我的D3+24-70本来是放在后车座上的,突然的猛烈颠簸,把全套器材重重地跑到了车内的地板上我当时觉得肯定中彩了,成为无忌第二了但我把车停下之后一看,只是遮光罩被摔裂了,其他玩好无损!这就是遮光罩的功劳啊! 这里建议大家也经常把遮光罩安在镜头上,一旦你不小心摔了个跟头,镜头肯定先着地时如果有遮光罩,镜片一般不会碎,遮光罩能起到很大的缓冲作用,如果坏了,顶多以后买个新遮光罩换罢了和镜头相比,遮光罩毕竟便宜 __
一、我的D200(以及以上机型)怎么使用遥控器啊? 问这种问题的人往往都是以前用过或者看见别人用遥控器对两位数型号的机身(比如D
40、D40x、D
50、D
60、D
70、D80等等)进行遥控拍照的人他们买了更高级的机身之后,也就是买了D
200、D
300、D700甚至D3之后,往往会问这个问题并且他们所说的遥控器就是ML-L3一类的遥控器或者国产的类似替代品,也就是说是一个手持的小遥控板而已 尼康的两位数型号机身本身无需添加任何附件,只要买上这么一块小遥控板即可实现遥控拍摄因为这些机身已经将遥控接收功能固化在机身里面了但三位数型号的机身(即D200以上的机身)以及一位数型号的机身(比如D3)就无法照此__了,因为机身本身并不支持遥控功能,也就是说里面没有_____ 记得有人在我的帖子里问我D200和S5能的遥控器能通用吗?我回答说D200和S5都不支持遥控功能,没有“通用不通用”这一说,除非你说的是快门线,快门线可以通用后来这位老兄很不高兴地说我知道什么是快门线,当然也知道快门线能通用,我问的是遥控器!后来我实在没辙了,又告诉他,D200和S5根本就不能使用遥控器,除非你买那种插在热靴上的遥控组件 D200以上的机型可以实现遥控功能,但不能依靠买一个小遥控板来实现D200以上的机身上面有一个十针插座,可以插快门线、GPS组件或者ML-3遥控组件上的电缆 因为ML-3遥控组件(或者叫“套件”)和你的小遥控板是两回事 ML-3遥控组件由两部分组成,一个是红外___,外观和引闪器差不多,只不过多了一根尾巴,也就是连接电缆,因此看起来更像尼康的GPS组件使用时,要将红外___插在闪光灯的热靴上(这时候你就别想用外置闪光灯了),然后再将上面的电缆插头插入到机身上的那个十针插座上ML-3遥控组件的另外一个部分是手持红外遥控发射器,相当于上面所说的那个小遥控板,用其对热靴上的组件进行遥控,实现拍摄 D200以上机身上的这个插口不仅是专快门线准备的,还可以插ML-3遥控组件___以及GPS___的电缆 这里说一句题外的话 D90刚刚发布的时候,尼康__宣传说D90支持GPS功能很多人误以为只要用D90拍照之后,照片的Exif信息上立刻就会有了经纬度和高度等信息了更有意思的是,还有人居然在我的那个“谈谈如何给尼康及所有数码相机照片添加GPS数据”的帖子上说楼主刚刚研究好M-241就过时了,人家尼康D90给你画了一个圆满的句号等等其实,这都反映出,很多人不了解这个十针插口的功能D90的所谓支持GPS,说的就是你可以将GPS附件上的电缆插到这个插口上如果你不买这个这套附件,你就用D90拍去吧,打死你,你的照片上也不会出现任何经纬度的想要GPS数据吗?那好,那您就掏银子吧!我估计尼康的这个套件也便宜不了,因为我买了一根尼康MC-36快门线还花了1200元呢 __
二、镜头焦距、视角和景深的关系 本来不想说这个问题了,因为与此有关的话题在各个摄影__已经说得烂得不能再烂了但我发现,每过一段时间,总会有人满头雾水地问“50mm的标头放在D80上是不是就变成了75mm的焦距了?”或者,每过一段时间,总会有人像发现了新大陆一样,在坛子里发新贴,兴奋地告诉大家他对镜头焦距、视角或者景深方面的种种“新的发现”或“新认识”,从而吸引了很多人对这个“复杂”的问题重新探讨,反复提高但不少人发现,有时候越探讨,脑子越乱因此,我觉得还是很有必要在这里澄清一下与其相关的几个基本概念 先把结论放在这里
1.镜头焦距是一个固定的物理尺寸,是多少毫米,就是多少毫米,100mm就是100mm,不会变成150mm,不会随着相机的画幅不同而改变;
2.相同焦距的镜头放在不同画幅的相机上,画幅越大,视角越大,画幅越小,视角越小;
3.相同画幅的机身,如果镜头焦距越长,景深越浅(短),焦距越短,景深越大(或者说越深、越长) 要搞明白这些道理,首先要搞懂基本概念 下面先说说焦距、视角和画幅 通俗地说,镜头焦距是指从镜头光心(单片镜头的中心或多片镜头的成像中心)到焦平面的距离焦平面是相机里的成像面或感光面这个感光面从早期使用的干板式玻璃片式的底板,到后来的软片式的胶片底板,一直发展到现在数码相机所使用的CCD、超级CCD或CMOS等感光器件这个成像面的尺寸规格就是我们所说的画幅 通过上面的定义不难看出,镜头焦距实际上是一段距离长度,而且是一个不会改变的固定长度,是一个物理尺寸不论你的105mm镜头放在DX画幅的D300上,还是放在FX全画幅的D3上,这段物理距离都是固定的,没有发生任何改变发生改变的只是你的相机焦平面(即CMOS)的大小而已这个焦平面越大,视角也越大,也就是说所能容纳的拍摄场景越大,反之视角越小,容纳的场景越小换一句话说,同样的拍摄对象,使用同样焦距的镜头,当焦平面是全画幅时,感光__大,所得到的拍摄对象就更全面一些,如果是DX画幅,感光__小了,拍摄对象的四周的一部分被剪裁到画面外,因此得到的成像则就更局部一些了 这是从相同焦距的镜头放在不同画幅相机的角度上说的下面我们换一种方法,看看用相同画幅的相机使用不同焦距的镜头是什么结果 如果我们使用相同画幅的相机,不论是D3还是D300,在同样的拍摄距离,用100mm的镜头拍摄之后再用150mm的镜头拍摄我们会发现用150mm镜头拍摄时,只能拍到100mm镜头画面中的一部分结果和上面使用不同画幅相机一样,视角小了 尽管两种拍摄条件不同,一个用全画幅+150mm焦距镜头,另外一个是DX画幅+100mm焦距镜头,但由于两者成像时的视角相同,结果被摄物体在画面中的大小比例便一样了因此,人们便发明了一种说明相同焦距镜头在不同画幅相机上使用的表述方法,即“相当于”三个字我们可以说,100mm的镜头放在D3上是100mm,放在D300上之后,就相当于150mm焦距(视角)注意这里说的是“相当于”,指的是视角效果,不是说镜头的100mm焦距变成了150mm,因为人们经常把括弧里面的“视角”两个字有意无意地忽略了更完整和更正确的说法就是,“100mm的镜头放在D3上是100mm,放在D300上之后,其视角相当于150mm焦距的镜头”,这种说法能清楚地说明问题的本质 其实,尼康公司自己也一直使用后一种说法,我们来看看D200和D40的使用手册如何对这个问题进行描述吧 D200使用手册 D40使用手册 由此可以看出厂商对该问题的严谨性,这也是___尽管尼康公司后来出了一些DX画幅专用镜头,尽管它们不支持全画幅像场,但依然在镜身上标明其实际焦距(比如17-55mm/f
2.8),而没有写上乘上
1.5倍后的焦距的原因 下面说一下景深问题 景深和焦距的关系无需进行复杂的论述,只要想一想卡片机一类的小DC与单反之间的差别就行了很多从小DC用户过渡到单反的用户经常会发现,单反居然不如小DC好用!以前用小DC时几乎拍一张是一张,张张清晰,可用了单反之后就经常发生主体模糊、对焦不准的现象所以便得出了“单反不如小DC好用”的结论另外,还有一些人在没有搞清问题的____之前,上摄影和器材__学习了一番,掌握了一些术语,于是发出了“我的镜头(或机身)跑焦”的大声惊呼!如果光圈再用得大一点甚至全开f
1.4,跑焦的“问题”就显得更加严重了其实,这就是由于数码单反的焦距远远大于小DC,景深变浅了许多的缘故(当然,真正的跑焦问题除外) 回到我们前面提到的结论这种小DC现象恰恰说明了焦距和景深的关系即相同画幅的机身,如果镜头焦距越长,景深越浅(短),焦距越短,景深越大(或者说越深、越长)另外,说一句额外的话,由于小DC的焦距只有几毫米到几十毫米(例如佳能G7为
7.4-
44.4mm),由于景深太大,所以很难拍摄出人物清晰而背景虚化的__ 大家看看上面这张图,人家佳能G7标注的焦距也是
7.4-
44.4mm,没有乘以任何换算系数 __
三、什么是恒定光圈镜头? 曾经看到有的网友提问说恒定大光圈镜头怎么那么贵啊?但永远是f
2.8的光圈可怎么用啊?这些问题听起来确实很恐怖,试想,如果你买了一辆车,哪怕档次再高,如果永远只能开一挡,那还怎么开呢? 提这种问题的人看来还是没有搞清楚基本概念首先,恒定光圈的概念是相对于变焦镜头说的有的变焦镜头非常便宜,比如不带防抖的70-300mm/f
4.5-
5.6才几百元钱,而有的变焦头则要上万,比如尼康新出的24-70mm/f
2.8后者贵是因为后者是恒定大光圈,无论你将焦距调整到多少,都可以使用f
2.8的光圈图样,佳能的24-105/F4镜头也是如此,无论是在24mm焦距还是105mm焦距,都可以使用f4的光圈而70-300mm/f
4.5-
5.6由于不是恒定光圈的,所以尽管你在相机里使用光圈优先,把光圈调整为f
4.5,但只要你把焦距拉到长焦端,光圈就会变小了 恒定大光圈镜头为了保持能够恒定使用f
2.8的光圈,所以镜身一般很大,因此成本也高,所以__自然就上去了 __
四、镜头的最佳光圈是怎么回事? 有的人曾经问我,你的照片怎么经常使用f
5.6的光圈啊?我回答说,f
5.6是我那个17-55的镜头的最佳光圈然后,他又问,___不使用f22啊,不是光圈越小越清楚吗? 看来问这种问题的人是把景深和分辨率的概念搞混了了最佳光圈的意思是,任何一只镜头,无论是定焦还是变焦镜头,都有成像质量最好的那一档或若干档光圈在这一档或这几档光圈下,镜头的分辨率可以发挥到极致,即达到最大的分辨率最大分辨率指的不是前后清楚的范围(即不是景深) 普通镜头的最佳光圈往往在f
5.6-f11的范围内,所以才有那种“f8下无狗头”的说法而高级镜头,即所为的“牛头”,其最佳光圈往往比较大,即使在全开的情况下,也可能很锐利这就是人们___要花高代价__牛头的原因之一他们进牛头,除了焦外成像好看之外,同时也是为了追求大光圈下的高分辨率所以,这也是___我在用17-55时经常使用f
5.6的原因 有人曾经对大多数镜头的最佳光圈进行过如下统计 F
1.2-F
1.4的标准镜头的最佳光圈为F4; F
1.8-F2的标准镜头的最佳光圈为F
5.6; F2-F
2.8的定焦镜头的最佳光圈为F4-F
5.6; F
2.8恒定变焦镜头的最佳光圈为F
5.6; F
3.5-F
5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8; F
4.5-F
5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8-F11 我不敢保证以上这些数据是否非常准确,仅抄录到这里供大家参考总之,无论是牛头还是狗头,好好研究一下它们的最佳光圈到底是多少对你拍片是十分有好处的数码单反摄影基本知识要点这里的所谓基础知识不是那些在任何摄影入门一类的书籍中均可找到的诸如光圈、快门以及景深一类的基本概念,而是大家在使用中经常遇到的实际问题,目的以实用为主hdlG`B-q0@$|wE2fN\2VfJ0 另外,这是给初学者准备的,老鸟知识丰厚,就不用往下看了草摄网y\H:E~‑C2fQ-A4K]aP‑oY*o/c0
一、相机的画幅草摄网;ZkP5X0gAThz3fT草摄网s4Np3LrUS 近来,由于尼康公司推出了FX全画幅数码单反,所以很多问题都围绕着画幅这个概念产生,因此这里首先要解释一下相机画幅的概念yyxB-r0草摄网zBCgi/w 简单地说,所谓画幅对于传统的胶片机来说,就是底片(胶片)的大小,对于数码相机来说,就是感光器件的大小所用胶片越大,画幅也越大草摄网UO6ich$bAR草摄网tN:QeS3G 我们以前用的传统135胶片单反照相机,用的是35mm底片,其画幅大小为36mm×24mm由于135相机所用胶片的前身是电影胶片,而电影胶片的宽度(包括上下的齿孔)是35mm,因此也把相机用的这种底片称之为35mm底片草摄网6H0ID4yL/x{h7qu-NsK0 除了35mm规格的135画幅之外,还有6×
4.
5、6×6和6×7的中画幅,以及4×5和8×10的大画幅具体如图一所示vP5W3j7AR0$CCs/_b/SP0图一草摄网9oGphHL草摄网1B|Sm7H 这里罗嗦一句,千万不要从数字上随意判断画幅的大小,比如,千万不要认为4×5的画幅比6×7的画幅小,因为各种画幅的尺寸单位是不一样的135画幅用的单位是毫米,中画幅用的单位是厘米,而大画幅用的单位是英寸Rf#Q9c$SF0JDU;AN0 而什么又是全画幅呢?全画幅的概念特指135相机的画幅因为,我们现在用的数码单反的前身是135胶片单反如果相机感光器件的尺寸和35mm底片的尺寸一样或者非常接近,那就是全画幅,也叫做FX画幅比如尼康的D3和D700但尼康的数码单反并不是一开始就使用了35mm底片的规格,而是首先推出了APS-C画幅的单反,这种画幅规格也叫DX画幅,其感光器件的尺寸为24×16mm左右,例如D
80、D200和D300等6aOsl|T4e8U0^9Qx$^3ank@o0图二草摄网0G-@NS7{*O草摄网f@QwOy 此外,数码单反的阵营里还有奥林帕斯和松下使用4/3规格的画幅,而小数码还有什么2/3英寸、1/
2.5英寸、1/
1.8英寸等规格等等,很复杂为更直观地说明,还是借用一副示意图,让大家一目了然地看出全画幅和各种小于全画幅规格之间的关系(如图二)$@4Y_k*BQ|2}0草摄网b}EC~+\{N
二、全画幅镜头和DX画幅镜头+b{Enb]%
60.|.m{^5u+LX0 既然尼康的数码单反出现了两种规格,那么就要研究一下相应的镜头了e:Kv:mA\K|;y$J0草摄网}2yH|7`|uX 从大的概念上讲,尼康的135镜头分为全画幅和DX画幅两种镜头由于过去尼康的135镜头都是用在胶片机上的,所以可以把尼康的老镜头和新的全画幅镜头统统称之为全画幅镜头草摄网0X@yO!Lx草摄网iK`\YT*V 近年来,为了适应尼康的DX画幅相机,尼康又推出了一些专供D200等使用的DX画幅镜头,如18-200VR/f
3.5-
5.6和17-55mm/f
2.8等另外,适马和腾龙等副厂也推出了类似规格的镜头4Q+dX.q7z8F0草摄网7pM7G*r‑q-}#P 因此,当我们目前选择镜头的时候,就经常在全画幅和DX画幅之间犹豫不定了人们会问草摄网lT*OSwVp{l+__N\7al;^
01.全画幅镜头用在数码单反相机上会怎么样?草摄网iN0Mx[6D!rLA4b*{2t`y7UZ0 全画幅镜头用数码单反相机上应该说基本上没有问题,即使是用在了全画幅数码单反上,顶多是四周有一些暗角罢了,因为数码相机感光器件的特性方面的原因,对斜光比较敏感如果将其用在DX画幅的数码单反上就更不成问题了,因为DX画幅只是用了全画幅镜头中间一部分的像场,而镜头中间的像场往往是分辨率最高的部分SbYb+}L0草摄网pStx.Bm@3\O7\
2.DX画幅镜头可以用在全画幅数码单反上吗?草摄网HL^d3ktTk*Q0[D}L]2@7]s0 由于DX画幅的镜头像场小,所以要想使其成像全部充满全画幅的尺寸是不可能的,换句话说,只能用全画幅相机感光器件的中间一部分进行拍照,如果你非要将其作为全画幅镜头使用,那么就是以下这种结果,这时四周就不是暗角,而变成严重的黑圈了:草摄网Uot\xOZaNt%^qkg#r0草摄网.eT!y*\5qQ4Q#^O 因此,为了解决DX镜头在FX数码单反上的继续使用问题,D3和D700都使用了剪裁格式,也就是说,当你放上DX镜头时,仅仅使用1200万象素中的大约500万象素进行成像其实,这是一种不得已的做法,用起来非常难受一是心理上别扭,因为拿着高__买来的高像素相机作为低象素相机使用,你心里能愉快吗?二是在取景时,只有中间一小块是亮的,视野大为减小,感觉能舒服吗?我只试用了一次就再也不用了草摄网*S4P+N#bER*^.d$I.OjNQn:A0
三、过去的标准镜头和人像镜头用在APS-C相机上之后还是标准镜头和人像镜头吗?草摄网4h;8ofz/JJ0K@5QzoBj4y9Yi0 明白了画幅和镜头的概念之后,我们以过去胶片时代经常使用的标准镜头和人像镜头为例,具体讨论一下镜头和画幅的关系LD/g9rI`GU0草摄网G^p‑L9f.VOp 我发现很多网友都要为自己的D200或者D80一类的DX相机配一个标准镜头,而且还列举出各种标准镜头带来的好处作为根据所以我这里先说说标准镜头草摄网;vE.K.h:z5T草摄网7nz‑Zh%ImV}9Q6~ 我们不能单纯从一个镜头的焦距断定它是不是标准镜头标准镜头中所谓“标准”的意思是,照片上的影像和人眼看到的影像在感觉上基本一致,也就是以人的眼睛作为标准草摄网X~fASIP:jCb草摄网VbCS\2iwv 为了说明这种人眼的这种感觉,标准镜头的定义还是取决于相机的画幅因为人们发现,镜头的焦距和胶片或感光器件的对角线长度接近时,所拍出来的照片就和眼睛的感觉基本一样画幅大,对角线就长,反之,就短具体到135胶片单反相机或者FX全画幅数码单反来说,其对角线的长度接近50mm,所以凡是镜头焦距在40-60mm之间,都可以达到这种效果,凡是在这个焦段内的镜头都可以看成是标准镜头草摄网tFYCY`草摄网w%o]dqrp 但如果画幅不是135相机的规格,不是135的全画幅,也就是说底片尺寸或感光器件的尺寸不是36×24mm、或大或小了,那么50mm焦距的镜头当然就不是标准镜头了比如,对于4×5画幅的相机来说,因为画幅大了,对角线长了,其标准镜头就是150mm焦距的镜头,对于8×10画幅的相机来说,画幅变得更大,对角线更长,其标准镜头就是300mm的镜头了v`So/x;b00mnn-]kVCUR0 同理,尼康的APS-C画幅的相机,如D200或者D300等,其感光器件的尺寸比135胶片或数码单反的FX画幅的尺寸小了许多,对角线短了,这时,如果你要把135相机的50mm焦距的标准镜头放在上面使用,当然就不算是标准镜头了因为这时候的实际焦距已经为75mm,或者用通用说法,相当于75mm,远远大于对角线的尺寸根据上面所述,这个焦距已经超出了标准镜头焦距范围要在40-60mm内的定义你用DX画幅相机+50mm镜头取景或拍出片子时,也会发现和你的眼睛看到的视野不太一样,小了很多所以不论从定义还是从效果上看,对于DX画幅相机来说,50mm镜头都不能算是标准镜头换一句话说,对于APS-C画幅相机来说,你的镜头的焦距乘上
1.5的倍率之后,如果在40-60mm之间,就可在APS-C画幅相机上作为标准镜头使用vd^My.mWet0Q0_$/Llg0 再说说什么是人像镜头草摄网%{$wX3giRFwbU草摄网V|ghc3WG:Y 其实对于人像摄影来说,什么镜头都可以拍摄人像,广角可以,标头也可以,中焦可以,长焦也可以,甚至连鱼眼都可以主要看你要什么样的效果-u}8W%{_‑f0*Ne~8He%W0 但这里大家通常所说的人像镜头的概念,一般是指在
1.5—2米的距离对人物进行拍照时所使用的镜头,考虑的基本上是人物特写或半身的拍摄效果因为按照一般的美学观点,人在这个距离内,其五官是最漂亮的,因为这个距离的透视效果使人的鼻子显得比真实的略小而脸又不至于太平距离过近就会发生变形,鼻子变得超大,和漫画一样,距离太远立体感就会削弱,并且拍摄时也不好与被照人沟通,不利于调动被拍摄对象sMQz6m@{3shJzK0w3F3x2n4OYNlSk[0 对于135相机或FX全画幅数码相机来说,在这个工作距离能很好发挥效果的镜头一般是85-135mm焦距的镜头,所以,凡是在这个焦段内的镜头一般都称为人像镜头$P!vBe4vO0qZY^SjnZ{4Ke0 85mm焦距的镜头用在135胶片机或者FX全画幅数码单反上是人像头,用在APS-C画幅相机上,乘上了
1.5的倍数之后为
127.5mm,由于仍然在85-135mm焦距的范围内,所以还是人像头只不过你在取景构图时,要想让人物大小在照片一样,使用全画幅相机你可能只需要3米的工作距离,而使用APS-C画幅相机时,你就需要
4.5米的距离了这种变化对于室外有充足的空间的情况下不太明显,但在室内,比如在家里,你就会觉得将同样85mm镜头用在APS-C画幅相机上时,可能会感觉“有些耍不开了”(当然,如果你们家的房子很大或者你有很大的摄影棚也行)0pFIS2Fr;h0`‑w‑C;]GUv0 具体到尼康的人像镜头来说,有两个可以号称人像王的一个是85mm/f
1.4,另外一个就是135mm/f2DC,而且很多人认为后者更好、更出色,是真正的人像王但这样认为的人都是把它用在135相机或者全画幅单反上为基础的如果将其用在APS-C画幅相机上恐怕就未必了因为一是工作距离太长,不便操作,在室内更“耍不开”,二是其实际焦距已经变成
202.5mm了,远远超出了人像镜头85-135mm焦距的定义,透视效果打大折扣,所以无法作为人像头使用了草摄网h}n[Ol`
四、我的照片上出现奇怪的光斑是怎么回事?草摄网lYS!BRk8tT草摄网7bj#RV.Nrw-d 有的网友的照片经常出现下面的情况,比如画面中间的两个圆形光斑和下面的一个椭圆形光斑3[0_o1R/U-L2]+tB0草摄网QNL`kE4C5V草摄网u$bG.vhU.P\‑yf#O 这种现象经常在逆光拍摄的情况下出现但并不是所有人在逆光下拍照都会出现这种情况,___呢?这个问题我也曾解答过很多次造成这种现象的原因往往你的UV镜要么你的UV镜是低档劣质的,要么你的UV干脆就是假货草摄网mB0k6pE2AG2S9y草摄网Bl‑zc__V.x 解决方案是买你能买得起的最好的UV镜,或者干脆不用我采用的是后面一种方法
五、我的照片上出现黑斑是怎么回事?草摄网5S}^Tv-b8M@tjqIjwsTp0 有的朋友经常把这样的照片发上来,并询问到底是怎么回事是镜头脏了吗?p_N:}+U_0草摄网NoK{j 注意看下图中那个骑马人的左边有一个不太明显的圆形黑斑,右边的那个黑点不是,放大观看后证明是一只鸟草摄网s:}L@MFcmZ#`Z0O|Xl^z0Q+DVB0 在同样的位置,即下面的蒙古包的左边还是那个圆形黑斑草摄网S{GK:YS草摄网*|$FCQ0L‑toz.`‑T9l%X:|:A0_0 这就是你的CCD或者CMOS上有灰尘了,和镜头上的灰尘无关你的镜头再有灰尘,也不会反映到照片中的草摄网A{kU$jsy*H草摄网M\E~/ZH/@+U6J 解决方案m_sjJ3LYt/|l_0-\#bh!k-Uw9[0 给相机__上一块刚刚充满电的电池,升起反光板,镜头口朝下,用气吹多吹几次如果灰尘比较顽固,吹不掉那就拿到尼康维修部去清理吧,据说保修期内免费我的做法是,用镜头笔轻轻点一下灰尘,立马见效,但很多网友认为有危险,所以我不推荐自己的做法
六、感光器件上进灰的特点草摄网@G-I-zr#O\c草摄网X8u;BE 你如何断定那就是CCD或者CMOS上的灰尘呢?因为它的特点非常显著,即光圈越小越明显,而且位置一样草摄网0on-GC9x~RP.jZMq\YC0 这是在光圈f13的情况下,注意右下角%k-P/EI3iZLFv0r1|4|8Nz$lX0+H2SP`3Gix0 这是在光圈f19的情况下,还是注意右下角草摄网Fk%ldFr}草摄网uwWtjP草摄网kJXGk\ 这是在光圈f32的情况下,还是注意右下角V6je/_E4tZ0草摄网!jA$@{*s@^E9qe/n!f%ePhE0 可见,随着光圈的缩小,灰尘越来越清晰,后来连形状都看出来了,而且位置固定^ws0L*SPt0
七、更换镜头的时注意事项#eyYi]‑U5[KWK0草摄网@FL6VB‑_;`U/W CCD或者CMOS上进灰十有__是在你更换镜头时进去的,因此正确的镜头更换方法就显得十分必要草摄网2\ISZs+I%}:K7Q/c[W1T3vF-S-bRQt{0 我的做法是,找一个背对风的方向站着(当然最好是在室内),关闭相机电源,镜头朝下地取下机身的镜头,迅速更换另外一个镜头注意,一定要随身带上一个气吹,打开待更换的镜头后盖后,首先要仔细看看镜头后组上有没有灰尘,如有,一定要吹干净,然后才能__到机身上另外,平时即使不用镜头后盖也不要随便一扔,因为后盖里面如果有灰尘,以后使用时就会带到镜头后组上,最后转移到相机的感光器件上4n/@Z!yclq0
八、___更换过镜头,感光器件上怎么也会进灰?草摄网*[Oa0J:n_Un6`X2o[Z6c#Giz0 这好像道理上有些说不通,但这种现象是非常可能出现的以我的亲身经验为例,开始我的D200只买了一个镜头,即18-200VR,并且从来没有将其从机身上取下来,但用着用着就发现CCD上有灰尘了因为这种灰尘是从相机内部来的可能是从你镜头、镜头上的光圈、机身的快门等机械构造上掉下来的一些微型碎屑草摄网#FCKnmf#|S0nW\ZE{U4s0 这里说一句题外话,这也是___有些小DC,尽管不能更换镜头,例如佳能的G7,但最后里面的CCD上也会出现灰尘的原因CtBGPJ$G‑O`0Q‑G.k5Q5we__0
九、我在取景时看到里面有一个或几个黑点怎么办?草摄网F:f-hlLw草摄网cJ]O2^N3\ 一般来说,那是反光板上沾上灰尘了如何解决呢?和清理CCD或者CMOS一样,用气吹吹一下,如果仍然吹不掉,就那样好了,反正也不影响成像千万不要试图自己动手擦拭反光板,因为将反光板擦坏或者擦花的案例屡见不鲜abBw4EtAFT0H3L@i8gPP0[0
十、我的镜头的镜片之间居然有一粒灰尘是怎么一回事?_[qRPx0草摄网fC4rEFY 这种情况主要是出现在变焦镜头上,尤其是大变焦比式的伸缩的镜头,比如18-200VR或者70-300VR(小竹炮一类的一般不会发生,因为变焦时镜身的长度不变)因为当你的广角变成长焦时,将镜头拉出来,收起相机或镜头时,又要拉回来将其缩短,反复拉动就把灰尘吸进去了用行话就叫做负压作用或者风箱效应u3nJqU]{E0草摄网Au#Y[2oHA 解决方案不影响成像,不用理会,或者送去维修部清理草摄网.jqx#}4TBEE4UD草摄网:aE7\[$syW 我的18-200VR里面就曾严重进灰,因为经常拿着那个镜头在冬天风大的天气出去爬山拍照但我发现,镜头最前面的一片很容易取下,因此自己动手清理了几次,没有把握者不要这样做,因此也不推荐BfR.T`P0c7n-bm!h#dM|*w0 这种解释同样适用于长变焦比的小DC草摄网];DWOE1~‑y1y8Z草摄网]TD5|Y6R‑Z 小窍门为了减少这种镜头的进灰现象发生,平时要多注意清洁镜头但注意,我让你清洁镜头不是让你擦前面的镜片,而是要将镜身拉出来,将镜筒上的几个伸缩部位上的灰尘擦干净,这样就可大大避免将镜头缩回时把上面的灰尘吸的里面去了草摄网/Ii-LrjB3Gm草摄网CXVR9fT‑g8H|-草摄网bO9@_+W草摄网S0Sh\0wt:gt
十一、我的镜头在对焦时,里面会发生“咔咔”的声音是正常的吗?草摄网1[~V4Bq草摄网J@\qdQ 这种情况一般发生在防抖镜头,即VR镜头之上这是防抖功能启用的结果,属于正常现象,如果没有这种声音反倒是镜头有问题了不信,你就把镜头上的防抖开关关上,这种声音就没有了dBnM8cu0草摄网ZAIzwj_z6c-II
十二、___我的60mm或105mm微距镜头有时候达不到最大f
2.8的光圈?‑xB|-MqvM2b0A0草摄网;KKp4Dw^:n 这个问题我就不多说了,两个字正常‑@0^F%|:^;spR!o0草摄网6{1UJ:\%[~!_
十三、如何直接查看____里的拍摄信息?b/Sm0y/URH/]]0草摄网|M:{j#_ 注意这里说的是直接查看,也就是说不用将__下载或者另存到电脑上,而直接查看W$XJ*P4_AF2R:]8n0:a[q\NhY0 每张数字照片都有一个隐藏在画面之外的Exif信息,目前使用的最新版本是
2.2版,这也是数码相机经常在规格中所说的支持Exif
2.2意思并不是所有图象格式都能保存Exif信息的,比如BMP的__就不行但RAW文件、JPG文件和TIF文件都支持网页上的照片一般都是JPG格式的,所以,除非在后期处理中操作失误或有意将里面的Exif信息删除,否则都可以通过特定工具查看草摄网1vP4UWU;f0|3v}!OM:vPSgwfkB0里向大家介绍一个我自己必装的一个名叫Exifshow的小工具__此处能找到N多下载地址下载VAX\mTa#mkMB0n_/V4xd7I|Jei0 这是一个__版本,__之后,重新启动你的浏览器就可以使用了当你想查看某张照片的Exif信息时,不必将其另存到硬盘,可直接用右键__想查看的照片,然后就会弹出一个窗口如果提示“该__没有EXIF信息”,就没有办法了,说明上图的人没有保留该信息否则会出现类似下面这样的窗口.}8V8[sF\0草摄网k*BS*S*M‑b草摄网UM*xY1bM~9x+eJ:T*a1@0 我的贴子中的照片都在下面的标有机型、镜头、光圈、快门、ISO、拍摄日期等信息但如何知道是相机直接出片,还是NX后期调整导出的JP__呢?通过这个工具也可大致判断出来草摄网Q8bBB/XP草摄网{W5ACgx 我们仔细看看图1和图2中的前三行相机厂商、相机型号、软件我们来比较一下第三行“软件”后面的内容5I9Wn#\9NI/o0草摄网Fz-uT2@OIH 如果这行的内容为“Ver.
1.00”,如图1所示,则意味着是相机直接出的JP__,这里的
1.00实际上是相机的固件版本编号如果这行的内容为“CaptureNX
1.
0.1W”如图2所示则意味着是后期通过NX软件对RAW格式文件进行调整之后导出的JP__ba|-1`|D1O-c0草摄网:tbADD 再举两个例子草摄网b4Ou#yiW草摄网0_Ot*mo\ 如果显示的是“NikonCaptureEditor
4.
4.0W”则说明该__是通过NC调整之后导出的JPG,比如我的一些用D200拍摄的片子草摄网:A/d‑U/v6H_:p 如果显示的是“SILKYPIXRDeveloperStudioVersion3”则说明该__是通过Silkypix软件调整之后导出的JPG,比如我的一些用LX2拍摄的片子草摄网+B/em:VARD+vP草摄网e$hQZ8r__fU|*Y-y;Bxo%v$vG0:h$T~+@vmA*Ut0。